BMW – замена порога и средней стойки.

Поделиться

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

BMW-530Сегодня расскажу Вам о замене на BMW 530 боковой панели с порогом вместе со средней стойкой и усилителями. Недавний, месячной давности ледяной дождь наделал тогда много беды автолюбителям. Этот случай один из тех. При заносе беху развернуло поперёк дороги с выездом на встречку и ударило левой стороной о встречную Приору. Результат Вы можете лицезреть.

 

Что ж, переходим к самой работе. Разбираем и снимаем с автомобиля всё, что подлежит замене, а так же всё то, что будет мешать замерам и проводимым работам. В данном случае это обе двериbez-dverei и крыло, а так же сидения, передняя и задняя часть покрытия полов. Чтобы снять переднюю часть, необходимо будет снять “бороду”, т.е пластиковую накладку на “шахте” полов, на которой находятся ручка переключения передач, подлокотник, задняя пепельница и т.д. Так же приподняв и сняв колёса, устанавливаем беху на подставки, подставив их под задний и передний рычаги, как будто машина стоит на колёсах.

Сняв нижнюю пластиковую защиту порога убеждаемся в том, что пол не имеет деформации, а это значит его не придётся вытягивать, что упрощает нам работу, в отличии от работы с шестёркой.

Удаляем порог и часть средней стойки, т.к имеем “донорскую” зап.часть.donor С помощью ножа отделяем весь порог и часть средней стойки примерно на высоту “донорской” стойки, хотя в последствии выяснилось, что делать это не было необходимости, по причине того, что стойка вместе с внешней частью была удалена. По низу передней стойки отделяем порог вокруг стойки и по канту порога до его начала. По задней арке так же, приблизительно на высоту “донорской” зап.части. Высверливаем порог от внутренних усилителей. Их на бехе 3. Передняя стойка переходит плавно на порог и см на 30 заходит внутрь порога, привариваясь как внизу, так и в верхней части порога. Средний усилитель находится в районе средней стойки, чуть ближе к переду, а так же имеется ещё один – задний и расположен он на уровне заднего сидения, видимо для безопасности задних пассажиров. Затем отделяем болгаркой или ножом порог от средней стойки немного ниже нижнего навеса и отгибая его вниз, отбиваем нижние точки, приваренные к полу, с помощью монтажки и небольшой кувалдочки.ydalim-porog

После этого нужно удалить и деформированную стойку.Разрезаем болгаркой верхнюю, облицовочную панель средней стойки чуть ниже высоты имеющегося донора. Затем отступив вниз 5-10см делаем ещё один надрез и снимаем обрезок внешней части стойки. Теперь можно смело разрезать усилитель стойки болгаркой, оставляя внутреннюю часть, которая в дальнейшем будет приварена кемпингом к донорской стойке. Высверлив изнутри всю стойку до разреза, удаляем её. Теперь можно легко выдавить домкратом или вытянуть растяжкой или лебёдкой прогнутую часть внутренней панели и стойки. Т.к она осталась одинарная, то и больших усилий на неё прикладывать нет необходимости.ydaliaem-stoiky

Замеряем теперь переднюю стойку, т.е навесы. Для этого воспользуемся простой линейкой и упираясь в углы лобового стекла внутри салона, другим концом промеряем нижние навесы передних дверей. По сравнению с правой стойкой, левый нижний навес сместился внутрь на 30мм. Для того чтобы его вытянуть, необходимо жёстко упереть машину в стену. Как обычно мы применяем для этого трубу и подложив деревянную дощечку на лонжерон в районе его соединения с панелью моторного отсека, установив струбцину на нижний навес, вытягиваем его в параметр. Размер берётся по противоположной, не битой стороне, пользуясь той же линейкой.vutiagivaem-niznij-naves

Верхний навес замерять никак не получилось, мешал руль, поэтому решено было установив новые двери и сориентироваться уже по ним, т.е по зазору между новым крылом, капотом и дверью. Для этого конечно же устанавливаем новое крыло, устанавливаем зазор между ним и капотом, навешиваем переднюю дверь, убеждаемся в том, что навес не вошёл внутрь стойки, а лишь сместился назад. Снимаем дверь и ударами по навесу возвращаем его в первоначальное состояние. При этом навес разворачивается но слегка входит внутрь стойки. Это не проблема, т.к на данной модели она решаема подложками – стальных пластин разной толщины, под дверные навесы, с помощью которых можно выровнять дверь относительно порога и карниза крыши.

Подогнав приблизительно переднюю дверь, снимаем её и устанавливаем донорский порог со средней стойкой, предварительно отделив от него  внутреннюю панель, которая у нас осталась на машине. Так же нужно высверлить и удалить от донора переднюю стойку, передний и задний усилитель, оставив лишь donor-vusverlenсредний, т.к задний невозможно будет приварить, если удалить прежний. ysilitel-ostavliaem Его оставляем и выравниваем, если он деформирован, т.к к нему будет в последующем будет приварен новый порог как вверху, так и снизу. С передним чуть другая история, т.к в принципе это не усилитель, а сама передняя стойка, заходящая в порог см. на 30 и так же приваривается к нему как внизу, так и вверху.

Дальше необходимо обрезать часть задней арки крыла, чтобы она не мешала приставлять новый порог, к тому же она достаточно сильно деформирована и лучше будет её выровнять на столе и затем приварить обратно, после подгонки порога.

Передняя часть донора у стойки обрезается так же по канту порога, как был обрезан удалённый порог, с небольшим минусом, желательно не больше нескольких миллиметров.

Облицовка на передней стойке обрезается приблизительно на ту высоту, которую имеет донорская часть. Примеряем новую боковину. Лишние, выступающие, мешающие подгонке части можно обрезать или подточить болгаркой. Подгоняем порог и главное усилитель средней стойки к обрезанной части родной стойки автомобиля. В нашем случае ориентиром было выбрано одно из отверстий на усилителе стойки. Старая стойка была отрезана по середине отверстия сверху а новая также по середине такого же отверстия, только снизу.

Подгонку донорской стойки к остатку родного усилителя средней стойки нужно сделать с допуском максимум + – 2 мм.  , т.е отверстие, по которому мы подгоняем стойку должно быть круглым, а не овальным, т.к в этом случае навесы средней стойки будут ниже или выше своих заводских параметров а порог будет или выше или ниже положенного. Для этого можно сцепить струбциной новую деталь к внутренней, не удалённой панели на автомобиле и ударами по одному из навесов снизу подбитьpodgonka-donora стойку до нужной высоты. Если не получается приподнять усилитель до нужной высоты, значит этому что-то препятствует. К примеру это могут быть не подрезанные углы усилителя стойки. Нужно подрезать болгаркой металл, упирающийся друг в друга с любой из сторон, можно даже сделать небольшие зазоры.Так же могут упираться внутренние усилители в нижней части порога и их следует подбить слегка вверх.

Нижнюю часть порога временно необходимо закрепить на саморезах в нескольких местах, совместив конец нового порога со старым стыком на полах. В идеале низ порога желательно подогнать и прикрутить саморезами на то же место, где был прежний порог, без смещения назад-вперёд, влево-вправо. Для этого можно сориентироваться по выступам на полах и пороге.samorezu-v-nizy

Так же, после подгонки стойки на нужную высоту, можно сделать несколько прихваток саморезами на стыках проёмов дверей у порога. samorezu-v-verhy

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Подогнав на нужную высоту усилитель, нужно сделать 2 сварочных точки по углам лицевой части усилителя, убедившись что все углы совпадают и затем проварить внешнюю, именно внешнюю, фронтальную, с отверстием, часть усилителя стойки. Почему и для чего? А для того, чтобы после замеров стойки, можно было или выдавить или втянуть стойку,так как без сваривания передней стенки усилителя не получится выдавить стойку наружу. Так же  если будут сварены все углы и стыки, то выдавить или посадить стойку будет гораздо сложнее. Замеряем.

Замеряем правый верхний навес задней двери.zamer-pravogo-zadnego-navesa-dveri Для этого упираем один конец линейки в отверстие крепления водительского сидения а другим концом в верхушку навеса правой двери, закручиваем гайку линейки – имеем матричный размер. Переходим на другую сторону и теперь, так же, упираемся в отверстие крепления пассажирского сидения. Соответственно другой конец должен показать где должен быть верх навеса левой задней двери. zamer-levogo-zadnego-navesa-dveri Оказалось что стойка внутри на несколько сантиметров.

Устраняем это с помощью гидро домкрата и подложенной под стык изнутри деревянной дощечки. Другим концом домкрат упираем в стык полов и порога противоположной стороны. Выдавливаем стойку в параметры.rastyazka-gidrachom Линейка покажет на сколько необходимо выдавить стойку. Выдавив стойку на нужный размер, чуть чуть передавим её, т.к в любом случае после сварки стойка немного возвратится обратно внутрь.

Теперь необходимо повесить обе двери на место и убедиться в наличии нормальных зазоров между ними и порогом, а так же между самими дверьми и между ними и карнизом крыши.

Если все зазоры соответствуют или почти в норме, можно снять двери и не отпуская гидродомкрат

нужно прихватить оставшиеся углы усилителяysilitel-privaren и лишь затем можно проварить весь шов. После чего зачистить сварку болгаркой. Не забывайте закрывать от искр болгарки и кемпинга стеклянные, кожаные, пластиковые или ковровые части автомобиля.  Так же, в последующем, нужно поступать и с внешней облицовкой – сначала подгоняем подогнанную “ленту” облицовки, которую необходимо будет приварить.Желательно подгонять её идеально, чтобы между стыками не было слишком большого зазора, потому что при сварке сталь кузовных панелей стягивается и может дать прогиб вовнутрь и как следствие на стык придётся накладывать больше шпаклёвки. Для подгонки можно пользоваться как УШМ, т.е болгаркой, так и обычным точилом, примеряя кусочек облицовки стойки и стачивая лишний металл в тех местах, где это необходимо.prihvatka-po-yglamПосле стыковки всех углов можно обварить внешнюю часть стойки полностью. Затем зачистить всё болгаркой, убирая лишний металл, наваренный кемпингом.zachistka-bolgarkoy

Приступаем к свариванию остальных частей.

Для начала нужно кемпингом поставить несколько точек по стыку порога на обеих дверных проёмах, а так же можно прихватить порог в нескольких местах внизу с полом.

Если по передней стойке порог подогнан нормально, (а ориентиром служат снова углы донорского порога и передней стойки машины и никакого смещения углов не допустимо). Нужно сделать прихватки сваркой по всем углам и лишь потом проваривать весь стык порога и передней стойки.porog-privaren-k-peredneji-stojike

Далее подгоняем отрезанную ранее от заднего крыла деформированную и отрихтованную на столе часть крыла, переходящую в порог. Тут, как и во всех остальных описанных выше моментах, необходимо совместить углы привариваемой части и остававшегося крыла, а так же в нижней части углы порога и этой части. privarivanie-zadneji-arki Перед привариванием удалённой ранее части, к крылу изнутри необходимо приварить полоску кузовной стали, отрезанной от какой-либо ненужной детали. Для чего это делается?

Я уже неоднократно описывал этот момент, но не поленюсь акцентировать внимание на этом нюансе. Дело в том, что между аркой крыла и крылом существует довольно большой промежуток и при попытке совместить 2 разрезанных ранее детали, приставляемая к неподвижной части будет стремиться ввалиться внутрь, вплоть до самой арки-брызговика. Поэтому необходимо создать для привариваемой детали упор. Это одна из причин, по которой необходимо вваривать полоски металла. Вторая причина по которой я почти всегда привариваю изнутри небольшие полоски — это способность этих полосок сдерживать стягивание свариваемых деталей.

Предварительно по краям свариваемых частей сверлятся небольшие, обычно 4.5-5 мм отверстия, через которые под одну из деталей приваривается полоска, выступающая примерно на 1-2см за кромку, затем на неё накладываем привариваемую часть, подгоняем углы, отступив, если необходимо на ширину полотна болгарки (если срез делался ею) и привариваем её через отверстия к полоске. Свариваем углы и затем весь шов. В некоторых случаях полоску, вставляемую под одну из деталей, необходимо сделать даже больше, чем 3-4 см. Если между деталями имеется слишком большой зазор, т.е не хватает к примеру оторванной ударом, слишком деформированной,которая не поддаётся выравниванию, проржавевшей и уничтоженной коррозией, то в этих случаях Вам поможет вставка побольше-т.е та, которая перекроет зазор между свариваемыми деталями.privarivanie-poroga-k-arke-krula Как к примеру на фото. Порог, отрезанный от автомобиля не совпадал с “донорским” порогом по стыкам на пару сантиметров. Поэтому к новому порогу изнутри была приварена вставка, которая была выше недостающего стыка.

При сваривании нижней части отрезанного куска крыла и нового порога он накладывался уже на приваренную пластинку металла и сначала по углам, где совпадали детали друг с другом, затем через просверленные точки и только в конце обваривается полностью.

Низ порога, который стыкуется с полом был приварен в самом конце и после выкручивания саморезов отверстия тоже были проварены. Много времени было потрачено на восстановление и подгонку зазора между задней дверью и крылом, т.к часть крыла, срезанная с автомобиля была очень сильно деформирована, с прогибом всех рёбер в обратную сторону. Этого описывать я не буду, скажу лишь что для восстановления нормального положения рёбер был использован споттер и вытяжные петли.

После сварки нужно зачистить все сварочные точки и швы болгаркой и после можно приступать к подгонке обеих дверей. Этот процесс не описывается мною, т.к для этих действий не нужны какие-то специальные знания или приспособления.

Дверные навесы на BMW имеют большие отверстия, которые позволяют регулировать их как по высоте, так и по длине. Углубить или вывести двери наружу по отношению порога или карниза позволяют подкладки, в виде пластин разной толщины, под дверные навесы, что тоже является заводской задумкой. После подгонки дверей собираем салон, устанавливаем отремонтированное сидение (ударом стойки на сидении была отломана ручка опускания спинки). Для ремонта пластмассовых деталей мы применяем специальные “электроды”-пластины, которые вплавляются в ремонтируюемую деталь с помощью фена и паяльника.remont-sidenija-elektrodami Кому интересна эта тема, кто занимается ремонтом бамперов и т.п пластмасс, могу дать адрес для приобретения “электродов”, а так же инструкции к их применению. Пишите на е-мейл или спрашивайте в комментариях.

После сборки салона BMW был отправлен малярам. Ремонт длился 5 дней. За замену на BMW порога и средней стойки было получено 30 т.р.BMW-gotova

Нравится

4 Responses to BMW – замена порога и средней стойки.

  1. Виталий:

    Отличная статья…
    А что за паяльник на фотографии? Фирма, мощность?
    Или это фен такой?
    Видел некоторые мастера вместо "пластиковых электродов" используют полоски аналогичных размеров, отрезанные от пришедших в негодность бамперов, что скажете?

    • admin:

      Возможно и можно применять куски отрезанные от старых бамперов, не пробовал, т.к применяю китайские электроды, которые впаиваю с помощью фена, с самодельной насадкой. С обеих сторон двумя видами пластин, если это бампер. Фен я сейчас приобрел другой, с регулировкой температуры, что гораздо удобнее при пайке бамперов, т.к для их пайки нужна определённая температура. Фен кажется энкор,2кв

  2. Виталий:

    Насколько я копал интернет по пайке бамперов, понял что такой метод самый эффективный (пайка с двух сторон) особенно важно не перегреть.
    А способ когда впаивают сетку как пишут крайне непрочный.

    • admin:

      Да, при пайке сеткой прочноть сварочного шва оставляет желать лучшего, в отличии от пайки электродами. Был случай, когда клиент приехал с претензией — бампер якобы сам лопнул по стыку. Я при нём снял бампер и показал ему что сварочный шов цел, а бампер лопнул в другом месте. Т.е он опять его где-то ударил. В итоге оказалоь что его жена кудато слегка уперлась бампером и зная о том. что я его паял, решила таким образом сделать его ещё раз. Беплатно. Увы номер не прошёл.-)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *