Замена крыши Ford focus

Поделиться

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

ford-focus-perevertush   Замена крыши на Форд фокусе.

Срезание стекла
Срезание и удаление крыши
Выравнивание двери
Подгонка, контроль и приваривание крыши

всё это вы найдёте в данной длинной статье, которая, надеюсь, кому-то чем-то поможет.
Ford Focus, побывавший на крыше, зрелище не очень эстетичное, но ничего, эстетика появится позже, когда машина приобретёт первоначальный вид.
Сложность данной работы заключается в основном в 3х вещах.
1я- восстановить двери.

2я-восстановить арки крыши.

3я-подгонка крыши.

С передком, надеюсь, проблем не возникнет, т.к. что либо приваривать там не нужно. Рамка крепится к лонжеронам на 4 регулируемых болтах.

На восстановление идёт  передняя правая дверь и обе арки, на замену конечно крыша, капот,  крылья, фары и задняя правая дверь.
С начала машина была разобрана для полного определения степени повреждения тех или иных деталей. Снято всё ненужное более, т.е капот, крылья, фары, бампер (который тоже оказался целым, лишь с маленькой трещиной). Весь салон разобран до самых полов, т.к всё что было в салоне обязательно мешало бы в дальнейшей работе. А заключаться она будет в том, что нужно будет поднимать крышу, т.е ставить стойки на свои места. Следующая запись будет сделана не раньше чем через неделю, т.к уезжаю на недельные «каникулы» в Украину к родне жены.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 Продолжаем. Необходимо разобрать весь салон автомобиля.
20130424_184447 [Разрешение рабочего стола]После разборки до самых полов мы имеем возможность упираться домкратом в любом месте полов машины, для того, чтобы поднять крышу. Что мы и делаем. Под домкрат подставляем небольшую доску и упираясь в крышу и пол (по возможности упираться нужно в жёсткости или подставлять какие-либо бруски или обрезки досок, чтобы не погнуть пол).Крышу поднимать нужно так, чтобы она приобрела приблизительно первоначальный вид. Удалять крышу желательно лишь после того, как стойки окажутся на своих местах, потому что при удалении крыши, не установив стойки в параметры, мы получим 6 стоек, почти не связанных между собой и довольно трудно потом «ловить» плавающие стойки. Для этого воспользуемся линейкой и упираясь одним концом линейки в противоположный стык  пола и порога или в стык порога и стойки, а другим в верхний стык на дверном проёме , куда одеваются уплотнители дверей, замеряем диагонали. Если имеется перекос, его нужно сразу устранить, воспользовавшись растяжкой или домкратом, так же как и линейкой упираясь в стык пола и порога, подложив дощечку а верхней частью домкрата упираемся в верхнюю часть стойки и восстанавливаем стойки в параметры. Если на средних стойках диагонали установить удалось, то проём лобового стекла ставится в параметры другим способом — упираясь в нижнюю часть проёма лобового стекла растяжкой или домкратом, упираемся в противоположный верхний угол рамки и устанавливаем проём в параметры, контролируя геометрию линейкой или прикладывая в проём  новое лобовое стекло.


Дальше срезаем заднее стекло

Переднее отсутствует, т.к. разбито. Для этого в верхнем углу (с любой стороны) стыка крыши стекла и крыла делаем тонким ножом или шилом(существует и специальное шило для таких работ) отверстие для струны.
Нужно быть очень аккуратным в этом деле — стёкло вещь хрупкая. Затем вставляем струну в проделанную прорезь или прокол и можем начинать срезать стекло. На концы струны ставим держатели, а точней зажимаем 2мя гайками обычные 8-е болты см 10 длинной, чтобы было удобно их держать в руке. Срезаем стекло мы всегда вдвоём. Один человек изнутри держит струну, опускаясь от места вставки струны см на 20, а кто снаружи, тянет другой конец струны вдоль стекла вниз, затем кто в машине снова переставляет и держит струну на 15-20 см ниже срезанной части а кто снаружи продолжает тянуть вниз, вдоль сткела. Не доходя до нижнего угла стекла см 3-5, переносим струну под нижнюю часть стекла и делаем движения струной, словно пилой, чтобы пройти угол, т.к тянуть вниз струну больше не получится, будет мешать крыло. Ни в коем случае нельзя чтобы струна попала каким-то образом на стекло. Тянуть можно лишь вдоль стекла, т.к в случае попадания струны на стекло оно может просто лопнуть, в худшем случае, в лучшем порвётся сама струна. Так же проделываем и со следующим углом стекла, т.к другое крыло нам тоже не даст дорезать до самого угла, поэтом снова переносим струну за угол и вдоль стекла тянем вверх. Тоже проделываем со стыком вдоль крыши.

Вариантов срезания несколько. Можно сразу начать срезать вдоль крыши и затем поочерёдно боковые стыки, а можно пойти вкруговую. Стекло благополучно снято kak-srezat-steklo

 Приступаем к снятию крыши

Во первых её сначала срезают или срубывают. Можно воспользоваться болгаркой с тонким режущим кругом. Можно очень тонким зубилом, мы же используем ножи, сделанные из полотна какого-то деревообрабатывающего станка, которые годятся не только для срезания крыш. 2 металла, сваренные контактной сваркой, предварительно высверливается в месте сварки и затем отделяется друг от друга именно таким ножом. Обрезать можно чуть ниже верхнего угла крыши, а вот обрубывать легче отсупая несколько миллиметров от нижнего угла крыши, хотя может мешать арка, вобщем это не столь  принципиально, главное не «залезть» ножом или болгаркой на внутренние части, которые прийдётся потом заваривать. (из опыта)srubuvaem_krushy

Крыша снята. Теперь нужно высверлить оставшуюся часть крыши, которая осталась приварена. Для этого воспользуемся дрелью с правильно заточенным сверлом.

Затачивать сверло желательно под «ласточкин хвост», чтобы сверло «брало» краями точку сварки, т.к стандартно заточенное сверло быстро тупится по точкам контактной сварки. Удалять остатки крыши можно как сверху, так и снизу, через монтажные отверстия. Я сверлил снизу, т.к контактных точек наверху не было видно из-за герметика, которым обычно заделывают стыки на крышах.

Сверлить тverhnjaa-arkaочки контактной сварки нужно насквозь, т.к позже через эти отверстия новая крыша будет привариваться на место.

После удаления остатков крыши можно приступать к восстановлению  арок крыши. В данном случае пришлось вырезать болгаркой в них окошки в районе передних углов крыши, через которые и производились работы по их восстановлению. Разными крюками и монтажками арки были восстановлены до приблизительно первоначального вида.

  На арки крыши было потрачено 2 дня. Эти детали были просто расплющены и слизаны о камни или асфальт. С помощью крюков, изготовленных в тисках  из стальных прутов, сечением около 3-5мм,  разной длинны и конфигурации ,  можно выдавить любую прогнутую поверхность, к которой нет доступа изнутри.

Упираясь концом крюка во внутренний усилитель под местом прогиба детали, обратной, овальной стороной крюка, вращательными надавливаниями поднимаем прогнутые места, снаружи подравнивая выпуклости молотком небольшого веса.

 В таких работах главное — не выдавить изготовленным крюком шишки или выпуклости, которые посадить  назад  молотком уже не получится, так как выпуклость-шишка будет просаживаться вместе с прилегающей поверхностью, Поэтому выдавливать прогнутые поверхности закрытых полостей, таких как арки в данном случае, нужно очень кропотливо, аккуратно и не спеша.

Далее восстанавливаем переднюю дверь.

Я уже описывал как рихтовать (как делаем это мы, т.к классическй способ рихтовки отличается от нашего) в других работах, но повторю.
 Первое — дверь была полностью разобрана. На этих моделях дверь остаётся практически полностью доступной изнутри, после снятия декоративной панели и затем внутренней панели, на которой стоит стеклоподъёмник и всё остальное.(В одной из будщих статей я опишу как можно разобрать дверь) Панель прикручена к двери болтами на 6. Доступность к внутренней части позволяет добираться практически до любой точки на двери.
Сначала нужно выпрямить глубокие деформации и рёбра жесткости. Для этого я использовал обычный деревянный брусок и через резиновый кусочек транспортёрной ленты выдавил и выбил самые глубокие прогибы на двери. Черновая работа делается на глаз, контролируя  выравниваемую поверхность ровной деревянной планкой шириной 3-4 см и 40-50 длинной. Прикладывая по горизонтали к поверхности видим где на ней прогибы и выпуклости. Садим выпуклости, поддерживая прогибы изнутри какой-либо оправкой, похожей по форме с деталью. Добиваемся ровной поверхности, чтобы прикладываемая планка не играла на шишках, а полностью лежала на поверхности детали. Правильность изгиба  плоскости детали можно проконтролировать ещё на неповреждённой противоположной детали, приложив к ней эту же планку. Если деталь ровная, то зазоров между планкой и деталью быть не должно. Если деталь имеет выпуклую или вогнутую поверхность, это тоже будет видно при прикладывании к ней планки.

 После чернового выравнивания надеваем на планку не крупную наждачную бумагу и начинаем тереть вдоль плоскости детали. Это позволяет сразу определить изъяны. Где будет выпуклость, наждачная бумага сотрёт окрашенную поверхность больше всего, а где имеются прогибы или ямки, краска будет не нарушена совсем. Такой метод позволяет выравнивать деталь до первоначального состояния. Каждый раз после забивания бугров, с поддержкой на ямках изнутри,  снова и снова затираем повеpravaia-dverрхность детали, таким образом контролируя их наличие.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Конечно с первого раза неопытному человеку трудно сразу понять принцип рихтовки, особенно это касается иномарок, т.к. металл на них сталистый и тонкий. Но на отечественных моделях металл довольно пластичен и даже без особого опыта, поняв принцип рихтовки, реально выровнять небольшие вмятины, если конечно на детали нарушено л.к. покрытие. Если на детали имеются вмятины без нарушения покраски, можно воспользоваться услугами специалистов PDR. Хороший мастер без нарушения окрашенной поверхности восстановит деталь до первоначального состояния.

 Стоимость работы мастера PDR  иногда может быть ниже стоимости рихтовки и малярки вместе взятых.

На этом работа была завершена. Ожидаем привоз крыши и остальных деталей.

———————————————————————————————————————————————————————————

Детали прибыли. Начинаем подгонку  крыши и передка.

 Застилаем плотной тканью или закрываем плотным картоном переднюю панель-торпеду, боковые панели дверей и  дверные и боковые стёкла(если не сняты), чтобы искры от кемпинга не прожгли их. Затем в вырезанные в арках ранее окна ввариваем полоски,okno-v-arke отрезанные от какой-либо  ненужной детали (для чего? читаем  здесь), привариваем на место вырезанный кусок арки, зачищаем болгаркой сварочные швы. Получаем это.

Дальше приступаем к подгонке крыши.

Один из самых серьёзных моментов в работе. Ошибки допустить в таких делах нельзя, т.к крыша, привезённая откуда-то из далека, обошлась хозяйке в 20 с небольшим т.р. и в случае неудачного приваривания, пришлось бы покупать её уже за свой счёт.

Что нужно в первую очередь? Просто положить крышу на место, к которому она будет приварена. Сразу появится возможность увидеть изъяны. Возможно в каком то месте будет прогнут желоб и усилитель, к которому приваривается  крыша по бокам, где-то наоборот он будет приподнят. Всё это нужно выровнять, сняв или отодвинув крышу. Затем снова прикладываем её на место и убеждаемся в том, что прогибов и выпуклостей нет.

Далее  нужно поставить лобовое стекло, чтобы проконтролировать состояние верхних частей передних стоек, хотя и сама крыша уже покажет, имеется ли перекос в верхней, передней части остова кузова, если состыковать её с задними углами и ребром поперечной перемычки задних стоек заподлицо.

 Если на стойках ещё остался перекос, то и стекло это сразу выявит – между верхними частями желобов и стекла будут разные зазоры. Необходимо устранить этот перекос ещё до того, как крыша будет приварена. Контролировать правильность проводимой работы можно или самим стеклом или линейкой, упираясь  в верхний угол рамки и сдвигая подвижную часть линейки, находим симметричные точки около нижних углов проёма стекла. Можно измерять и к самим нижним углам, но в том случае, если они более острые, а не овальные, как на данном авто. В нашем случае такими точками были верхние болты крепления крыльев, которые находятся рядом с нижними углами проёма стекла.

Есть ещё один нюанс, который нельзя упустить из виду. Стекло, вставленное в проём должно показывать этот момент –

верхние части передних(да и других) стоек могут быть сужены или раздвинуты, хотя диагонали могут не отличатся. В таких случаях необходимо раздвинуть или стянуть стойки,  контролируя всё лобовым стеклом (или задним, если перекос на задних стойках). Лишь когда между лобовым стеклом и желобами, крышей и арками установлены одинаковые зазоры, можно приступить к закреплению крыши. В задней и передней  части крепим её зажимами, струбцинами или спец.клещами к верхней поперечине по углам и по центру ещё раз убеждаемся в наличии ровных зазоров..начинаем приваривание крыши. Первые 2-4 точки ставим по углам у передних стоек и 2-3  от центра передней поперечины лобового стекла к краям. Далее немного придавливая крышу к местам приваривания(зазор между свариваемыми частями может повлечь за собой сквозной прожиг, который в принципе легко заваривается, но лучше обходиться без лишних, ненужных действий), прихватываем по паре точек с обеих сторон около средних стоек. Ещё раз контролируем, не «сбежала» ли куда-либо крыша. Если всё в норме, отступаем 3-4 отверстия и варим следующие 2 точки с обех сторон. Затем привариваем крышу на углах у задних стоек и от центра к краям на задней поперечине стоек проёма заднего стекла. Привариваем крышу полностью по всем технологическим  отверстиям.

Затем (можно сделать это и до укладки крыши) выдавливаем и заливаем герметик на внутренние части поперечин, как задней, средней, так и передней.

Следующий этап-подгонка передка. Имеем новое крыло, фары и капот. Описывать данную работу не имеет смысла, т.к на Ford focuse передняя рамка крепится к лонжеронам на регулируемых болтах, которые позволяют сдвигать рамку вверх, в стороны и вперёд-назад. Подгонка заняла половину дня. Хотя больше всего времени было потрачено на выравнивание навесов капота, т.к. их не меняли, они остались прежними.

Машина уходит на покраску. Позже выложу фотку уже покрашенной машины, т.к после маляров  она вернётся к нам на сборку салона.

Вот машина и закончена, все описания  по срезанию и удалению, подгонке и привариванию крыши, срезанию стекла, замерам стоек и другому на сегодня завершены. Стоимость данной работы оценена в 30 т.р. ford-focys-posle-remonta [Разрешение рабочего стола]

/p

Нравится

3 Responses to Замена крыши Ford focus

  1. Quiz:

    Интересно. Не часто на твой сайт захожу
    Quiz

    • admin:

      Заходи чаще, если интересен кузовной ремонт, думаю найдёшь ответы на любые, интересующие вопросы. Но ссылки могу размещать после общения и договорённости.

  2. admin:

    А мне кажется что столько постов идёт с одного ай-пи с разной электронкой..Зачем?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *