Как выровнять порог на автомобиле

Поделиться

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

 dver-i-porog Доброго времени суток друзья! В сегодняшней работе расскажу о том, как можно восстанавливать деформированные пороги. В частности рассмотрим ремонт порогов на Акценте, на Ниве и на Рено Симбл. Все работы в этой статье.   Начнём с Хёндэ Акцента. Восстановление порога на Акценте, впрочем как и на многих других иномарках последних лет выпуска, дело не очень сложное и трудное т.к металл на современных автомобилях довольно тонкий и вытягивать его не составляет больших энерго-трудо-затрат, но с тем лишь условием, что у вас есть споттер. Без него эти работы произвести будет гораздо сложней. Хотя оговорюсь – тут же, ниже, маленький пример того, как можно обойтись без него. Для начала смотрите на то, в каком виде автомобиль пришёл к нам на ремонт. porog Деформированными были порог, переднее крыло в нижней части и дверь, которую задавило порогом кверху, сломав край двери и прогнув “рубашку” во внутрь. Дальше вы увидите как это определить, если визуально это не слишком заметно. Дверь не могла свободно открываться, т.к порог, от удара во что-то, подломило вверх и зажимало дверь как между самим порогом, так и на замке.

Что нужно сделать в первую очередь? Вероятность совпадений удара именно такой силы и направления на других машинах конечно мала, но порог есть порог, на какой бы он машине не стоял, он имеет форму, которую нужно восстановить до первоначального вида. Если порог смят довольно серьёзно и трудно определить где угол или точнее грань перехода из одной плоскости в другую, можно посмотреть и измерить противоположный порог и опираясь на эти замеры и визуализацию, восстанавливать деформированный. Работы по восстановлению производились, как я уже отмечал выше, vutyaznue-petliв основном споттером. Не считая молотков и деревянных брусков. Что было сделано в первую очередь. Были приварены вытяжные шайбы (гвозди) к местам самых глубоких заломов и изгибов ребра порога, в них вставлен стальной прут, за который после этого можно цеплять крюк или приспособление в виде набора из крюков и с помощью вытяжного рычага, изготовив который, использую теперь очень часто. Статью о его изготовлении[button size=»normal» type=»link» value=»прочтёте здесь» href=»http://v-business.ru/?p=1559″].vutyagivanie-richagom После “грубой” вытяжки рычагом приступаем к вытяжке и осаживанию металла.

Снова в работе споттер. Для того чтобы вытягивать прогибы я использовалсамодельный пуллер, (статью о его конструировании [button size=»normal» type=»link» value=»найдёте в этом месте» href=»http://v-business.ru/?p=1473″], который вы тоже можете себе изготовить из подручных материалов за час, полтора. Для осаживания шишек и выпуклостей, на лицевой части порога, использована медная насадка к споттеру, о которой есть небольшой сюжет в видео внизу статьи. sadim-molotkom-krai-porogaПосле того, как глубокие прогибы вытянуты, можно и и даже нужно посадить верхнее ребро порога, чтобы между нижним кантом двери и порогом появился зазор, который должен быть на данной модели автомобиля.

При осаживании канта порога необходимо всё время контролировать его плоскость, т.к ударив молотком в каком либо месте чуть сильнее можно получить вместо выгнутого прогиба, вогнутый. Для этого применяем незаменимую в нашем труде ровную планку из любого материала. Это может быть линейка примерно 50см длинны, это может быть ровная деревянная дощечка, это может быть алюминиевая планка или уровень. Главное чтобы у предмета, прикладываемого к порогу, была идеально ровная плоскость.  Прикладывая планку легко обнаружить выгнутую к верху часть, т.к на этом месте планка будет “играть”. Такие же замеры необходимо проводить и по горизонтальной части угла порога. Если выпуклость появится на горизонтальной плоскости угла порога, после осаживания вертикальной, то нужно постараться ударами молотка “согнать” металл вниз, на те места, которые вытягивались петлями.

Кант двери был немного согнут и чтобы его выровнять, нужно посмотреть вдоль нижнего ребра двери и убрать выпуклости или прогибы, добившись чтобы он был ровным или слегка овальным, как на другой, не деформированной двери и конечно он должен совпадать с углом порога как по горизонтали, так и при взгляде сверху. Очень часто, точней сказать постоянно, при восстановлении какой-либо детали на автомобиле, особенно если она повреждена и деформирована достаточно серьёзно, необходимо смотреть, сравнивать восстанавливаемую деталь с противоположной, которая не была подвержена деформации. И лишь в тех случаях, когда обе стороны автомобиля имеют повреждения, приходится полагаться на своё чутьё, внутреннее  видение и интуицию. Добившись ровного зазора между нижней кромкой двери и углом порога, можно приступить к доводке порога до первоначального, ровного состояния, чтобы на нём в последующем было как меньше шпаклёвки. Для этого, как я уже писал выше, используется пуллер. Можно конечно воспользоваться и обратным молотком, но после того как у меня появился пуллер, обр. молоток почти не используется. Пуллером  гораздо лучше контролировать силу и величину прилагаемого вытяжного усилия на деталь. Да и обратному молотку не под силу многие глубокие изгибы, которые пуллером вытягиваются элементарно. Он просто отрывается в таких случаях, что с пуллером происходит крайне редко.puller-v-rabote   Выравниваемую, лицевую часть порога, тоже контролируем прикладыванием линейки ко всей плоскости порога. Где на нём будут шишки, или выпуклые места, планка обязательно покажет это “игранием, качанием” на этой возвышенности. Шишки и выпуклости необходимо убрать в первую очередь, т.к они не дадут планке прилегать ко всей выравниваемой плоскости детали. Осаживание выпуклостей можно делать и лёгким молоточком, но лишь в том случае, когда металл не растянут, т.к если это так, при ударе молотком по шишке или бугорку, вместе с ними в сторону удара может проседать вся выравниваемая плоскость. Локально шишки лучше садить нагревом. Это делается снова с помощью споттера, на котором меняется насадка. На фото и видео ниже вы увидите этот процесс.

zatirka zamer-porogaПосле осаживания выпуклостей, снова и снова прикладываем “линейку” к порогу, которая будет уже показывать прогибы и впадины. Для их вытягивания снова  используем пуллер. За время осаживания и поднимания поверхности порога, заменять пуллер на осадной стержень, приходится очень часто, т.к при вытягивании очередного прогиба, снова может появится бугорок, который снова нужно будет осадить стержнем.

Обязательно при осаживании применяем ветошь, смоченную в холодной воде. При нагревании стержнем и резком охлаждении ветошью, металл стягивается. Ещё для контроля поверхности применяется такой же способ, как и при рихтовочных работах на окрашенной поверхности. На планку одевается наждачная бумага и после затирания восстанавливаемой  поверхности, при определённом угле освещения, можно сразу увидеть на поверхности нетронутые наждачной бумагой части металла, а так же слишком затёртые. Первые нужно чуть приподнять, вторые немного осадить. Можно продолжить вытяжку пуллером, а можно применить в таких случаях и обратный молоток и лёгкими ударами вытягивать оставшиеся прогибы.

После того, как порог восстановлен, можно приступить к двери. Замеряем прогиб с помощью прикладывания “линейки” по вертикали. Если края линейки касаются поверхности двери, а между дверью и линейкой имеется просвет, значит необходимо приподнять это место. В нашем случае вся дверь прогнулась вовнутрь, т.к при ударе в неё порога, металлу было нужно куда либо деваться. Или наружу или во внутрь.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

zamerprogiba_thumb.jpg После зачистки болгаркой до металла, переставляем массу споттера на дверь, т.к через навесы может не быть эл.цепи. После этого пуллером вытягиваем плоскость двери до нормального состояния, контролируя поверхность прикладыванием линейки как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. После завершения правки деформаций деталей, а так же шлифовки напильником или болгаркой с мягкой абразивной насадкой, можно окрасить поверхность грунтовкой, если автомобиль сразу не идёт на покраску, для предотвращения ржавения стальных поверхностей. Такая же работа была проведена и на переднем крыле в нижней части, где в неё произошёл удар. Предварительно крыло было снято с автомобиля и отрихтовано молотком на деревянной подложке. На этом работа по ремонту Hyndai Akcent была завершена. Оценочная стоимость работы 10 т.р.akcent-gotov-k-malya   Теперь хочу рассказать о другом способе выравнивания порогов, который применяется сейчас нами крайне редко, но в прошлом, без споттера, этот и подобный ему

расшивочный

этот метод использовался раньше очень часто, т.к отсутствие споттера не позволяло проникнуть в полость порога никаким другим способом, кроме этого.

Для того чтобы выдавить или выбить какую либо вмятину на пороге приходилось высверливать нижнюю, приваренную к усилителю и полам, кромку порога в том месте, где было повреждение порога с захватом в обе стороны 3-5 точек и с помощью разных монтажек выдавливать деформированые части, придерживая ими же изнутри,обстукивать с наружи молотком. Идеально выровнять поверхность никогда не получалось….После этого ещё нужно было заваривать высверленные отверстия.

,  методы применялись постоянно. В этой работе нет много фотографий, т.к эту работу я не собирался выкладывать на сайт, но в связи с тем, что у меня накопился материал по порогам, решил вставить и эти несколько фотографий и немного объяснить некоторые нюансы.

Как видите порог на Рено получил серъёзный изгиб, при взгляде на который я решил не использовать споттер, а попробовать выровнять его другим методом. Поддомкратив машину, снимаем колесо, подкрылок и брызговик. С торца порога вырезаем болгаркой или вырубываем ножом “окно” через которое с помощью квадратного изогнутого ломика выдавливаем все заломы и изгибы, а затем с помощью молотка и плоской, широкой монтажки, вставив её в окно, выстукиваем, рихтуем деформированную поверхность порога. После того как поверхность выровнена, нужно заварить кемпингом вырезанное ранее окно. Стык замазываем “кордоном” или подобной антикоррозийной и водоотталкивающей замазкой. На восстановление порога ушло примерно 2 часа. Работа оценена в 1.5 т.р.

Следующая работа – это так же восстановление порога и двери на Ниве.

Вероятно удар был достаточно сильный, т.к подножка, состоящая из трубы и площадки на ней, была почти сломана пополам и восстановлению не подлежала. Хотя восстановить можно всё, но трудо-время затраты на восстановление данной детали несопоставимы с ценой самой детали. Проще купить новую. Если бы не наличие на машине этой подножки, то порог видимо вместе со стойкой “зашёл» бы в салон, согнув при этом пол в машине.niva-do-remonta   Порог не просто был смят в месте удара, он прогнулся нижней частью вместе с задним усиливающим коробом. При прикладывании линейки получался прогиб около 10-12 см. В первую очередь нужно было устранить этот перелом порога и усилителя. В наших гаражных условиях, где нет стенда или стапеля, такая работа может производиться несколькими способами. Один из них я вкратце и опишу.

  На Нивах по днищу идут “серьёзные” усилители в виде коробов. Одни стоят с обратной стороны порогов, а вторые вдоль “шахты” с обеих сторон. Благодаря наличию такого усилителя мне не нужно было упирать машину в стены и вытягивать порог растяжкой, привязывая её цепью к рельсе, которая забетонирована в пол гаража, как обычно это приходится делать на других автомобилях, при подобных деформациях. Поставив на нижний кант порога струбцину, согнув из 15-20 мм железного прута г-образный крюк, одним концом вставил его в кольцо на струбцине, а другим в отверстие на гидродомкрате. Сам гидрач другой стороной я упёр в усилитель на днище, о котором говорил выше, подложив под домкрат длинный дубовый 50 мм брус, для предотвращения изгиба усилителя в том месте, где будет упор.vutjagivanieporogagidrodomkratom.jpg   Можно было воспользоваться и обычной винтовой растяжкой, но т.к я имею гидродомкрат, он справляется с такими вещами легко, да и работать с ним без помощника не слишком сложно. Как видно на фото, я подпёр заднюю часть домкрата и подложенного под место упора бруска маленьким домкратом, чтобы они не падали. Переставляя струбцину влево и вправо от места вытяжки проделываем ту же процедуру до тех пор, пока нижний кант порога не станет ровным. Определить это можно, как описано выше, прикладыванием линейки. Теперь можно приступать к рихтовке внешней части порога. Для вытяжки глубокого залома снова воспользуемся споттером и “гвоздями”, приваривая их в самые глубокие места. Вытягиваем рычагом. Раньше, когда рычага и споттера ещё не было, я пользовался лебёдкой, зацепившись цепью за рельсу и через подставку на высоту порога лебёдкой вытягивал подобные заломы, приваривая кемпингом в места заломов “тяги” из кусков 1-1.5-2 мм железа, с приваренным “ухом”, шайбой или гайкой на конце. Теперь этот способ я применяю лишь в тех случаях, когда необходимо вытянуть ребро заднего крыла, если удар загнал его под дверь. После вытяжки глубоких заломов повторяется весь процесс, описываемый выше, в работе с Акцентом. С помощью пуллера вытягиваем прогибы и ямки и садим шишки и бугры медным стержнем. Контроль с помощью линейки, а так же наждачной бумаги проводим регулярно, после каждой вытяжки и усадки.

 Приступаем к восстановлению двери. Предварительно разобрав её полностью, восстанавливаем нижний кант двери. Как видите он сломан (как и в прошлой работе, но без фото). Мало того, из рубашки двери (внешняя часть) вылезла внутренняя часть, в месте залома. Для того чтобы вставить (а сделать это нужно обязательно), нужно разогнуть загнутый бортик рубашки с помощью инструментов, в виде стальных, прочных пластин, с небольшими загнутыми концами под 90* и 180*. Той, у которой прямой угол зацепляем загнутый бортик и разгинаем его на сколько это возможно на всю длину вылезшей из рубашки внутренней части двери. Если это необходимо, то вторым инструментом можно разогнуть рубашку полностью. В данном случае мне этого делать не пришлось. Немного разогнув бортик ( предварительно выровняв нижний кант двери двумя молотками) в месте, где внутренняя часть вылезла, с помощью молотка забил внутреннюю изогнутую часть двери вниз и посадил вылезшую часть. Снова склепал нижний кант и поставил кемпингом несколько точек, для предотвращения вылезания внутренней части из под загиба рубашки. Т.к дверь полностью разобрана, и доступ к любой части двери возможен изнутри, просто постепенно выдавливаем места загибов рукой или неострым инструментом, чтобы ещё больше не растягивать деформированный металл двери, начиная с меньших и переходя к более глубоким. После предварительного выравниванияvutjavinie-strybcinoyоказалось что дверь вместо почти ровной горизонтальной поверхности имеет слишком надутую форму и в нижней части, где был залом нижнего канта, он слегка прогнут вверх, при прикладывании линейки это сразу выявилось. Ставим струбцину и упираясь в нижнюю часть короба усилителя, (в боковую часть которого мы упирались при вытяжке порога), ломиком вытягиваем прогиб вниз,одновременно слегка натягиваем полотно двери. Проверяем поверхность двери и видим что её выпуклость не исчезла. Металл растянут. Чтобы посадить дверь и сделать её такой же как до “травмы”, нажно найти все самые выпуклые места и следы заломов. Для этого снова берём наждачную бумагу, надев её на ровную планку и зачищаем плоскость сначала в горизонтальном направлении для проявки шишек и самых высоких мест. Зачищаем болгаркой эти места и садим с помощью угольного стержняnagrev-ygolnum-stergnem или автогена (данный метод уже давно не используем, после появления в гараже споттера). Сразу охлаждаем смоченной в холодной воде ветошью. Таким образом осаживаются большие выпуклые плоскости. Дальнейшего описания работы нет, т.к оно заключается в том, что споттером, монтажками и молотками дверь была отрихтована почти до первоначального состояния и загрунтована. Работа по вытяжке порога и восстановлению двери завершена. Она оценена в 6 т.р. Потрачен один  рабочий день. niva-posle-remonta Ну и в конце хочу предложить вашему вниманию  видео, которое немного лучше показывает то, как работать споттером и его насадками. Если возникнут вопросы, задавайте, я сделаю ещё ролик или два, где более подробно остановлюсь на ваших вопросах. Желаю всем удачи и здоровья!

ВИДЕО   

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Нравится

One Response to Как выровнять порог на автомобиле

  1. admin:

    Вам видней.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *