Как вытянуть и восстановить рамку радиатора ВАЗ 2114.

Поделиться

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

vaz2114-do При таких ударах, в перед авто, зачастую больше всего страдает рамка радиатора, сам радиатор как обычно остаётся пробитым и согнутым, диффузор и вентилятор так же, а иногда страдает и что-то другое, находящееся за ними в зоне удара. В данном случае, уже после разборки, разбитой оказалась высоковольтная катушка.

При поверхностном осмотре видим разбитые фары, бампер, капот (на замену), конец крыла согнут незначительно (восстанавливаем).

Разбираем и снимаем с авто всё, что сломано, разбито и не подлежит восстановлению. Т.е капот, остатки бампера и фар, радиатор, диффузор с вентилятором, высоковольтные провода (оказались перебиты в нескольких местах), “бобину”. Рамку решено было восстановить. Крыло так же.razbiraem

Дело в том, что при замене рамки пришлось бы снимать оба передних крыла, а для этого их необходимо было бы отрывать от герметика, на котором они стоят, а это, в дальнейшем, к примеру при продаже, может отразится на цене, т.к просто так крылья не снимают. Или для покраски, или для замены рамки радиатора. По этой же причине не стали менять и крыло, хотя хозяин очень этого желал, но выслушав наши доводы, согласился оставить заводское.

После снятия радиатора вытягиваем нижнюю часть рамки. Для этого устанавливаем струбцину на место самого глубокого прогиба, зацепляем автомобиль сзади за буксировочную петлю и винтовой (можно было и стяжным гидродомкратом, но мы используем его крайне редко) растяжкой вытягиваем нижнюю часть в параметры, помогая выпрямлению вставленной между крабами 4-х тонной растяжкой, немного растягивая между собой крабы.tjanem-niz Затем переставляем струбцину на верхнюю часть рамки, так же в место самого глубокого прогиба и вытягиваем вперёд. При вытяжке нужно учесть то, что при ударе и деформации верхней части металл слегка растягивается и при возврате в обратное, исходное положение, задняя часть горизонтальной панели рамки обязательно может сломаться, сложиться. Для предотвращения этого на заднюю часть панели, справа и слева от прогиба, были установлены 2 струбцины и между ними вставлен 4-х тонный гидродомкрат с небольшой натяжкой.tjanem-verh

Вытягиваем, визуально контролируя, панель вперёд и если необходимо поддавливаем гидродомкратом. После натяжки вперёд, приподнимаем заднюю часть панели, т.к обычно она “проваливается” вниз, в районе замка. Это можно сделать так же с помощью гидро домкрата (у нас их три, два 4-х тонных и один 10-ти) или винтовой растяжки, упираясь в нижнюю часть рамки, подложив дощечку под место упора.

Возможно вытягивать нужно не только то место, которое прогнулось больше всего. Скорей всего вытяжке должна подвергнутся почти вся передняя, средняя, верхняя часть.  Чтобы проконтролировать достаточно ли вытянута рамка, можно воспользоваться линейкой (как её изготовить, можно найти в этой статье, а так же можно воспользоваться такой линейкой, которую так же легко изготовить из подручных материалов). Для контроля диагоналей достаточно уперев один конец линейки в угол крыши или стекла, другим концом упираемся в любые симметричные точки на краях рамки. Так же можно “привязываться” к крайним или средним гайкам телескопических стоек на стаканах и от них по диагоналям вымерять размер. Аналогично вышеуказанному, можно делать “привязку” к первым от передних стоек болтам креплениям крыла. Для визуального определения вытяжки рамки, необходимо установить новый капот, предварительно сняв и выровняв навесы, т.к при ударе в капот их как правило сгибает. Для того, чтобы выровнять в параметр навесы, нужно иметь матричный навес, по которому легко выровнять согнутый навес на любой наковальне, с прямыми углами, рельсе, тисках и т.п. Можно просто приобрести новые навесы, если не хотите выравнивать заводские, но в любом случае снимать с автомобиля их нужно. Для этого воспользуйтесь накидным ключом на 17, с укороченной в 2 раза рукояткой, т. к с длинной вы не сможете ни открутить ни закрутить болт, крепящий навес.

Установив на капот щеколду, не затягивая её до упора, оставив небольшую слабину, натягиваем из салона рычажок поднятия капота, чтобы щеколда замка капота свободно могла входить и выходить из своего гнезда. Проверяем попадает ли щеколда в гнездо и не закусывает ли её в нём без пружины замка. Необходимо добиться, чтобы щеколда замка, не затянутая на капоте, свободно и без усилий входила и выходила из гнезда, а для этого взяв капот за переднюю часть опускаем и поднимаем её несколько раз, пока щеколда, установленная на капоте не примет правильного положения по отношению гнезда на рамке. Так же нужно учесть что между крыльями и капотом должны сохраняться идентичные зазоры. То же можно сказать и по отношению зазоров между ним и панелью стеклоочистителей.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Недотянутая в параметры рамка не даст закрыться капоту, даже если щеколда капота будет смещена до конца назад, перетянутая так же не даст закрыться капоту, т.к щеколда, даже при полном смещении вперёд, так же не даст закрыться капоту. Чтобы не допускать этого, нужно при вытягивании верхней части рамки радиатора, контролировать процесс вытяжки закрыванием капота, выставив прежде всего все зазоры между ним, крыльями и панелью стеклоочистителей. Если радиаторная рамка будет смещена влево или вправо (возможно вместе с лонжеронами), то между капотом и крыльями невозможно будет выставить ровные зазоры. Лонжероны легко промерять в нижней части таким образом- зацепляемся линейкой, о которой писалось выше, за базовое отверстие за кронштейном траверсы или упираемся прямо в кронштейн траверсы, а другим концом упираемся в центр переднего крабового болта. (что такое краб, а так же всё о замерах нижней части рамки, прочтите здесь, или здесь) Так же промеряем другую сторону. Если лонжероны на месте, но между крыльями и капотом не удаётся установить идентично ровные зазоры, значит панель замка рамки смещена влево или вправо. Замеряйте диагонали по верхней части, как указано выше или к примеру в этой (в разделе “Установка деталей, замеры, устранение перекосов”)  или этой работах и тяните верхнюю часть рамки в ту или иную сторону, куда указывает линейка и зазоры на капоте и крыльях.

Кроме этого необходимо вытянуть боковые части рамки, в том случае, если они имеют деформации. В нашем случае она была достаточно сильной с правой стороны. Согнуло даже  брызговик на лонжероне. Ударами кувалды через прямую, жёсткую наставку, эти деформации были выбиты вперёд и через отверстие в передней части выпрямлены до идеального состояния.

Боковую часть рамки можно тянуть таким же образом, каким вытягиваем его мы – вставляем на заднюю часть боковой панели очень жёсткую, толстую металлическую пластину с приваренной гайкой или просто с просверленным отверстием и через штатное bokovaya-chast же отверстие в панели спереди вкручиваем или вставляем в пластину болт с приваренной петлёй-ухом и закручиваем сзади гайку. Цепляем лебёдкой за “ухо” и вытягиваем эту деформацию, обстукивая молотком в нужных местах.

Перемычки — стойки, между нижней и верхней частью рамки, так же необходимо поставить на место, т.е выгнуть и выстучать их так, какими они были до аварии. Если не знаете какими они были, достаточно найти “ у соседа” похожий автомобиль и взглянуть на это место, а можно просто воспользоваться интернетом. (забыл “снять” на фотик эти части).

После того как визуально панель выпрямлена, обязательно нужно установить фары на свои места и обратить внимание на зазоры между фарами и капотом. На сколько каждая из фар симметрична по отношению капота как при взгляде сверху, так и спереди. Нужно отрегулировать фары таким образом, чтобы зазоры были  ровными и идентичными при взгляде спереди, а так же фары не должны западать или выступать над капотом при визуальном осмотре сверху. Если панель в каком-то месте недотянута, нужно дотянуть, если перетянута, забить назад.

После предварительной подгонки фар, нужно установить на фары “реснички” а так же установить бампер,podgonka который к тому времени нужно подготовить, установив на него кронштейны со старого, предварительно их выровняв или купить новые и установить на новый бампер. Этими кронштейнами бампер крепится к кронштейнам, приваренным к брызговикам, через отверстия в них. Так же бампер крепится 4-мя спец болтами, а в верхней части защелками, к пластиковому усилителю бампера, который необходимо прикрутить к рамке ещё до установки бампера.

Усилитель, надеваемый на шпильки, вкрученные в переднюю часть рамки, имеет не круглые, а вертикально-удлинённые отверстия, т.е усилитель может немного подниматься и опускаться по рамке. Если после установки усилителя и на него бампера, между фарами и бампером имеется большой зазор, необходимо на нижние шпильки под усилитель бампера, подложить достаточное количество шайб, на ту сторону, которая в этом нуждается, что повторюсь, позволит приподнять как усилитель, так и соответственно сам бампер.

Зазор между ресничками и бампером должен быть минимальным. Все эти действия делаются на глаз, т.к точных замеров здесь не нужно.

Если после установки бампера зазоры в норме, концы бампера не выступают и не западают под крылья, можно установить всё, что было снято с моторного отсека. Работа завершена и надеюсь данная статья кому-то поможет узнать о том как вытянуть и восстановить рамку радиатора ВАЗ 2114 и не только.vaz2114-gotova

.

Нравится

One Response to Как вытянуть и восстановить рамку радиатора ВАЗ 2114.

  1. Юрий Владимирович:

    Хорошо получилось. Не скажешь, что после ремонта.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *