Как заменить переднее и задние крылья на ВАЗ 2107.

Поделиться

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Вазовская семёрка, пришедшая на ремонт, была ударена спереди, в правое крыло и немного лонжерон. При ударе в передний правый лонжерон машину закинуло и с силой ударило обо что-то, при этом оба задних лонжерона и крылья согнуло, а  один из них, правый, серьёзно деформировался и согнулся, как и крыло, которое без нашего участия уже было удалено хозяином машины, видимо потому, что не давало колесу вращаться.

Приступаем к предварительному осмотру. Правое переднее крыло и фартук идёт на замену7ka-speredi

, т.к восстанавливать их нет смысла из-за их стоимости, да и “травмы” наводят на мысль о замене более, чем о восстановлении, к тому же как крыло, так и фартук уже имеют следы коррозии, поэтому их замена для машины самый оптимальный вариант. Задние крылья и панель тоже на замену, правую и левую площадку, под запаску и бензобак так же на замену, а вот лонжероны и днище багажника будем восстанавливать.

Левое крыло конечно можно было восстановить без особых проблем,levoe-zadnee-krulo но с ним та же ситуёвина, как и с передним. По низу следы коррозии, а на стыке порога и крыла полная гниль.

Вид сзади данного авто, когда он был доставлен к нам.vid-szadi

Приступаем к работе. В первую очередь решено было сделать переднюю часть, т.е заменить крыло и фартук. Капот при ударе, на удивление, остался целым, поэтому менять его не будем. Снимаем его с автомобиля.

Удаляем крыло и фартук. Для этого обрезаем крыло болгаркой вдоль верхнего и вертикального рёбер, почти по кантам. После чего ножом, изготовленным из полотна для резки металла (рапид) и не тяжёлым молотком отделяем крыло от брызговика и фартука.  srezaem-krulootdeljaem-krulo-ot-fartyka obrezka-nozom

После этого нужно отогнуть крыло и оторвать сварочные точки монтажкой и небольшой кувалдой, ударяя по внутренней части крыла ближе к точкам. Можно просто высверлить их и отделяя ножом, удалить.montazkoi-otdeljaem-niz-krula  Дальше можно потянуть верх передней стойки, если она сместилась назад. Это должно быть видно по положению передней двери по отношению задней и крыши. Если передняя, верхняя часть стойки сместилась от удара назад, то дверь, рамкой, будет цеплять за среднюю стойку.  Если же стойка «вошла внутрь» посильнее, то на крыше может появиться деформация в виде ямы в районе средней стойки.

В нашей ситуации этого не произошло, но стойка немного сместилась назад, поэтому решили потянуть её, пока на брызговике ещё оставался верх крыла. Для этого отрезаем болгаркой передний кусок остатка крыла, высверливаем его от рамки радиатора. Ножом отделяем точки сварки и удаляем. Дальше сверлим пару отверстий в остатках верхней части крыла и устанавливаем приспособление для вытягивания, в виде металлической пластины с отверстиями под крепёж. Машину зацепляем сзади за отверстие продольной тяги крепления заднего моста, предварительно открутив болт и сняв тягу, а после прицепляем машину цепью или тросом к задней стене, на которой у нас закреплен швеллер на нескольких болтах через всю стену.

tjanem-stoiky  Натягивем растяжкой установленную тягу. Необходимо убедиться нет ли изгибов или заломов на стыках в верхней части проёма передней двери. Если такие есть, нужно их выровнять ударами молотка, подставив под изгиб другой, более тяжёлый молоток.

В том случае когда между задней и передней дверью зазор соответствует параметрам, а между средней стойкой и оконной рамкой передней двери он отсутствует, значит согнута сама рамка двери. Поправить её можно просто. Немного приоткройте дверь и опустите на ней стекло вниз, вставте между средней стойкой и оконной рамкой прочную, плоскую деревянную дощечку, монтажку, или что-либо подобное и упираясь ею в стойку, выдавите рамку вперёд. Можно так же ударить по рамке тяжёлым молотком или не тяжёлой кувалдой, подставив под удар деревянный брусок.

После этого нужно разрезать болгаркой остатки крыла в нескольких местах,(будьте внимательны при этом, т. к болгаркой можно прорезать ребро брызговика, к которому приваривается крыло и его придётся сваривать, так же не забудьте накрыть лобовое стекло от попадания на него искр от болгарки и в дальнейшем от кемпинга-полуавтомата).

Для облегчения удаления остатков крыла от брызговика высверлите сварочные точки дрелью со сверлом на 7-8, заточенным под “ласточкин хвост”, т.е когда центр сверла совпадает с концами режущих кромок. Где-то я уже показывал на фото пример заточки сверла для высверливания сварочных точек. Если будут вопросы и комментарии по данному вопросу, то сделаю видео, чтобы было понятно что такое “ласточкин хвост”. srezaem-verh-krula

Затем ударяя молотком снизу, по остаткам крыла, отгибая их к верху, подрубите точки ножом, в образовавшийся зазор, или загибайте ударом молотка обратно к низу, проделав данную операцию несколько раз, отламывая точки, удалите все остатки крыла.

podnimaem-molotkom

От стойки крыло можно отделять таким способом-

otdeljaem-krulo-ot-stojiki  ударами молотка и слегка заточенной монтажкой отделяем остатки крыла на стойке не снимая дверей. Если похожего инструмента у Вас не нашлось, необходимо снять дверь, высверлить крыло от стойки и установить дверь обратно, т.к без дверей новое крыло подгонять нельзя.

Затем удаляем деформированный фартук. Для этого ножом обрезаем кромку приваренную к рамке радиатора по всей длине с обеих сторон,nozom-obrezaem-fartykтак же отделяем его от левого крыла.

Отделить фартук от крыла можно ещё болгаркой, обрезая фартук рядом со стыком. Металл от фартука на стыке с крылом можно потом даже не удалять. Нужно лишь сточить остатки обрезанного металла до крыла, чтобы они не мешали приставлять новый фартук. После отделяем фартук от поперечного усилителя, высверлив точки. Удалив фартук, высверливаем и удаляем его остатки от рамки.

Приступаем к выравниванию брызговика. Если он деформирован лишь в районе площадки под аккумулятор, установите струбцину на стык брызговика и радиаторной рамки (как на фото ниже) и вытяните их в параметры механической или гидравлической растяжкой. Можно так же для этого воспользоваться лебёдкой , просаживая ударами молотка через деревянную наставку изгибы брызговика. Выравниваем молотком правую сторону радиаторной рамки,  vutjazka-bruzkovika

Приступаем к подгонке фартука и крыла.

Зачистив болгаркой бывшие сварочные точки (чтобы остатки металла нигде не упирались в  новые детали), устанавливаем новый фартук. В первую очередь вставьте в отверстия крепления бампера на фартуке резиновые уплотняющие кольца. Смажьте трубы-кронштейны крепления бампера WD или солидолом, чтобы они без особых усилий вошли в свои гнёзда. и закрутите болтами в кронштейны, закреплённые на лонжеронах, не затягивая до упора.

Устанавливаем капот на своё место и выставляем  зазор между панелью “дворников” у лобового стекла и левым крылом. Устанавливаем новое, правое крыло. Выставляем зазор по двери. Если передняя часть брызговика находится в параметрах, то крыло ляжет на него как положено и зазор на двери как вверху, так и внизу будет одинаковым. Если брызговик в передней части, вместе с рамкой радиатора опущен, то зазора между дверью и крылом не будет,т.е крыло будет “стремиться навалиться” внизу на дверь. Если так, то необходимо приподнять брызговик вместе с рамкой, чтобы крыло, упираясь в привариваемую часть брызговика и рамки радиатора, не опускалось за дверь.

Установленный капот тоже это должен показать. Если рамка радиатора не перекошена и удалось выставить зазоры между панелью “дворников” и левым крылом и он не западает и не торчит нигде, то вот вам и “линейка” для правого крыла. При установке нового крыла, ориентируйтесь по капоту. Необходимо выставить оптимальный зазор между крылом и капотом и естественно между крылом и дверью.

Выставив зазоры, прикрывая и открывая капот, можно прикрутить крыло спереди и сзади саморезами, чтобы зафиксировать зазоры точно. Внизу, на пороге, можно сцепить крыло струбцинкой или каким либо зажимом. Спереди обязательно нужно зафиксировать крыло с фартуком, подогнав углы друг к другу.(см.фото ниже)

Так же, ещё до сварочных работ, нужно прикрутить кронштейны крепления декоративной решётки, т.к если этого не сделать, то в дальнейшем Вы не сможете вставить решётку.(см.фото ниже)pered-na-samoreze  perednee-krulo-na-samorezah После того как кронштейны установлены, можно проверить как вставляются фары на свои места. Если удалось вставить фары на места и их можно прикрутить, то всё в порядке и можно приступать к сварочным работам. Не забывая контролировать зазоры как между капотом, так и между дверьмиvustavljiaem-zazor zazor-sboky , привариваем переднее крыло, предварительно просверлив в желобе отверстия для приварки. Даже если отверстий Вы не сделали, не беда, имея сверло, с “ласточкиным хвостом”, вы легко высверлите  отверстия в крыле, не трогая нижней части, к которой будет привариваться деталь. Обычно я так и делаю.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Обязательно при подгонке фартука обращайте внимание на углы крыльев и фартука. Их нужно совместить идеально, т.к при смещении фартука вниз или вверх, хоть на несколько мм. потом это не исправить и будет сразу заметно, что заменялась какая то деталь и мастер был “криворуким”.image

Для приваривания фартука к рамке радиатора и крылу в нём необходимо просверлить по контуру фар небольшие отверстия, примерно на 5, как на фото выше, а так же по верхней части фартука.

Так же необходимо просверлить отверстия для сваривания с поперечным усилителем лонжеронов. Достаточно по верхней части усилителя.image Можно конечно приваривать и низ, но как правило этого никто не делает и в этом нет особой потребности

. После того как всё подогнано, скреплено струбцинами, саморезами или зажимами, можно приступать к сварке. После сварки можно собрать передок автомобиля. Установить фары, решётку, бампер а так же  радиатор и всё, что было снято с авто. Передняя часть сварена, зачищена и должна иметь примерно такой вид-pered-gotov

Можно приступать к задней части авто, но не сегодня. Продолжение следует…..

С прошедшими праздниками! Ещё раз Всем здоровья, долголетия и благополучия во всём!

Вот наконец выбрал время для продолжения описания данной работы, хотя закончена она была более полумесяца назад.

Итак, Вы видели, как выглядела задняя часть данного авто, когда его к нам привезли. Что делаем в первую очередь?

Вытянем правую, заднюю стойку, установив зазор между дверьми и остатком крыла. Для этого устанавливаем струбцину на сохранившуюся часть крыла в верху и вытягиваем назад. Одновременно с вытяжкой вверху желательно или скорей обязательно, необходимо тянуть и лонжерон. vutjagivaem-zad-stoiky

Для этого удалив заднюю панель, устанавливаем на место кронштейнов крепления бампера “тягу”, т.е металлическую пластину с отверстиями и петлёй для зацепа крюком, растяжкой и т.п.vutjazka-lonzerona

Идеально зазор устанавливать не обязательно, т.к после обрезки остатков крыла, новое будет устанавливаться уже с такими зазорами, которые Вам  “нравятся” или если точнее то с такими, какие и должны быть на данной модели автомобиля.

Удаляем остатки правого крыла а так же удаляем и левое, т.к восстанавливать его нет смысла из-за деформации levoe-zadnee-krulo и серьёзной коррозии по низу. Как обрезать и удалять задние крылья можете прочесть в этой статье, поэтому заострять Ваше внимание на этом в данной статье не буду.

Удалив крылья и фартук, а так же потерявшие свой нормальный вид площадки под бензобак и запаску, приступаем к восстановлению лонжеронов и днища багажника.

Посмотрим на правый лонжерон. Даже после вытяжки назад, (на фото выше), на нём остаются сильные заломы. Днище,(как видно из того-же фото выше) тоже имеет изгибы и изломы.

pravui-lonzeron Что нужно предпринять, для того, чтобы лонжерон приобрёл первозданный вид? В разных случаях поступают по разному, но в данной ситуации было решено высверлить несколько точек и сделать пару поперечных прорезов, после чего продолжая вытягивать лонжерон назад и  чуть вверх, т.к он опустился от удара, можно через открытое “окно” в лонжероне выбивать все заломы образовавшиеся внутри, внизу, а так же в стороны. raskrutui-lonzeron

Складки, находящиеся под постоянным натяжением растяжки, выбиваются ударами молотка, как сверху, так и снизу. После выравнивания нужно приварить все сварочные точки, оборванные ударом.

Днище багажника можно выравнивать как ударами тяжёлым молотком или кувалдой, так и выдавливанием, что гораздо эффективнее. Просто подставляете под место максимального прогиба днища домкрат и выдавливаете его вверх. Но для начала нужно восстановить и установить на место левый лонжерон, который так же согнут и не будет давать днищу багажника выравниваться. levui-lonzeron stavim-v-paramaetr-levui-lonzeron Для этого возьмём обычную 30-40мм доску, упрём её в стык днища и короба стаканов пружин и уперев в угол, подложив треугольный брусок выдавим лонжерон в параметр. Одновременно в данный момент нужно выровнять днище и правый лонжерон.

Можно делать каждый лонжерон отдельно друг от друга, но лучше, как в данном случае, когда оба лонжерона пострадали, делать их одновременно, не забывая выравнивать как днище багажника, так и задний усилитель, “связывающий” оба лонжерона, если конечно он согнут. По высоте лонжероны должны быть абсолютно параллельно друг другу. Как это определить? В данном случае просто. Смотрим сбоку, на уровне самих лонжеронов, по горизонтали , сравнивая их по высоте.

После восстановления правого лонжерона, он не должен иметь никаких изгибов и имеет примерно такой вид-lonzeron-vupravlen  Лонжероны не должны иметь как вертикального перекоса, так и смещения влево-вправо, т.е осевого диагонального перекоса. Для определения этого воспользуйтесь линейкой, изготовить которую вы можете из подручных материалов, чтобы она выглядела примерно вот так  или изготовить такую линейку, как в данной статье. Ну а можно воспользоваться обычной рулеткой, цепляясь к примеру за стаканы пружин и измеряя диагонали к концам лонжеронов или к каким либо точкам на них ближе к концам. В случае перекоса в ту или иную сторону, можете воспользоваться способом, как на фото чуть выше, где гидродомкратом правый лонжерон был выровнен без особых проблем. Перекосить лонжероны таким способом возможно даже при наличии крыльев и задней панели.

Приступаем к подгонке крыльев и задней панели. Предварительно, удалив деформированные детали, высверлив точки, нужно зачистить места сварки болгаркой, чтобы в местах приваривания крыла, ему ничего не мешало. Устанавливаем оба крыла, выставив зазоры между ними и дверьмиvustavljaem-zazoruzad.levoe-krulo , закрепляем их саморезами в верхней части у панели заднего стекла.krepim-samorezom  Кроме зазора, выставленного между дверью и крылом, нужно учесть что крыло должно сравниваться с панелью заднего стекла идеально, без ступенек в любую сторону. Нужно поднять крыло выше, если оно ниже панели или опустить, если выше. Если зазор между дверью и крылом установить удалось идеально ровно, а совместить панель с крылом не удаётся, значит ударом опустило или приподняло угол панели.(как было в данном случае, когда пришлось выдавливать угол панели гидродомкратом, уже после приваривания площадки под бензобак). Так же необходимо приставить заднюю панель и скрепить её с обеими крыльями изнутри какими-либо зажимами, струбцинами и т.п подогнав идеально углы и рёбра друг к другу с внешней стороны.svjazka-vsego-stuka svjazka-yglov samorez-sleva samorez-sprava При установке панели, нужно установить кронштейны, удерживающие трубы бампера на лонжероны и вставив в панель резиновые кольца, смазав их внутри солидолом или ВД-шкой, установить бампер. Теперь нужно установить крышку багажника, без которой приваривать крылья не рекомендую. Если навесы сохранились, то Вам повезло. Просто установите крышку на них и установите нормальный зазор между ней и панелью заднего стекла. На данном автомобиле оба навеса пришлось менять, высверлив их снизу из панели и приварив новые. После установки крышки можно сразу определить есть ли какой-либо перекос, закрывая её на щеколду, установленную на заднюю панель. Это покажут зазоры между крышкой и крыльями. Нужно добиться идеальных зазоров по всему периметру крышки и лишь после этого приступать к сварке деталей.

Ещё до установки деталей на автомобиль, в них необходимо проколоть дыроколом или просверлить дрелью с 5-6м сверлом отверстия, через которые в последующем детали и будут приварены.

В первую очередь привариваем крылья в верхней части, где они были прикручены саморезами, чтобы не сместить зазор между дверьми, а так же внизу у порога. Не забывая контролировать зазоры, чтобы крыло не выступало и не проваливалось под закрытую дверь, делаем пару прихваток кемпингом в районе щеколды замка двери и ниже по “сапожку”. Подобное описание приваривания крыла найдёте в этой статье.delaem-pervue-prihvatki

Сваривая заднюю панель с крыльями не забывайте контролировать стыки и углы. Как панель, так и крылья нигде не должны выступать друг над другом, кроме тех мест, где это предусмотрено, т.е в районе задних фонарей, где панель заглублена под крыло. Для более точного визуального контроля можно установить задние фонари и убедившись при закрытой крышке в их правильном положении по отношению крышки (посмотрите сверху, ловя взглядом край крышки и края фонарей). Приваривайте детали точечно, в разных местах, в первую очередь там, где детали “стремятся уйти” друг от друга.

К левому крылу изнутри не забудьте приварить 2 планки для крепления домкрата и ремня запаски. Их можно высверлить со старого крыла или приобрести новые. Так же не забудьте приварить заднюю панель к усилителю на днище багажника, что можно сделать изнутри, подбивая усилитель вплотную к панели. Так же панель приваривается в нижней части по всему контуру. Этот момент мною был упущен из вида и фото не имеется. Так же нет описания подгонки и приваривания площадок под запаску и бензобак, но это проще простого и в особом описании вряд-ли нуждается, т. к делалось уже после того как всё было сварено между собой.

На этом пожалуй всё. Данный автомобиль готов.

Вазовская семёрка готова и отправлена на малярку.  Как всегда жду Ваших вопросов, комментариев и отзывов.gotovuji-avto-vid-sleva Вид слева.mashina-gotova-k-pokraskeИ справа.

Нравится

10 Responses to Как заменить переднее и задние крылья на ВАЗ 2107.

  1. Микаел:

    Доброго времени суток. Заинтересовался данной работой(у меня схожая ситуация с машиной). Во сколько оценен ремонт данного авто(если не секрет)?

    • admin:

      Работа была оценена в 15 т.р, но со скидкой для помошника нашего маляра-это его машина. Из цен за работу я секретов не делаю. Во многих работах цена в конце статьи. Иногда упускаю этот момент из внимания. Постараюсь в дальнейшем не забывать говорить о цене.

  2. Иван:

    Здравствуйте!такая же ситуация, въехали в авто сзади, лонжероны также "в гармошку" сначала думал не восстановят, оказывается делается. Отличная работа!А цена с покраской или без?

    • admin:

      Цена указана конечно без покраски и с учетом скидки для "своего человека". Цена на малярку может варьироваться очень сильно, т.к маляр маляру рознь. Как впрочем и автодоктор криворукому мастеру. Скажу, вовсе не причисляя себя к лику супер-пупер, что после нашей, кузовной работы, а так же работы нашего маляра, автомобиль очень сложно причислить к категории "битый". У нашего маляра цена от 3 до 4 тыр за деталь. Вы лишь отдаете и забираете автомобиль, оплатив оцененную стоимость ремонта, не заботясь о подборе краски, покупке шпатлевок, растворителей и т.п расходных материалов.

  3. Виталий:

    Отличный обзор, и чего вы так далеко от Ростова живете))))
    Вспоминаю как мне машину делали после того как в меня одна мадам въехала….много нервов ушло…"мастера" попались "от бога")))
    Если по существу:
    Вопрос 1: Вы пишете "Если же стойка «вошла внутрь» посильнее, то на крыше может появиться деформация в виде ямы в районе средней стойки." — скажите у меня на 12шке после "супер мастеров" именно такая ямка (небольшая) на крыше осталась, как ее убрать? остальное все выправили вроде.
    Вопрос 2: Расскажите пожалуйста о процессе заточки сверла под "ласточкин хвост" на каком камне это делается и как?

    • admin:

      Пытался несколько раз ответить пространно, но не могу это с планшета, закрывается сессия. Завтра к вечеру выйду с компа.

    • admin:

      Ямки или прогибы на крыше можно восстановить с помощью мастеров PDR или как их называет народ — вакуумщики. С помощью американского набора их крюков и спец.света любые ямки, будь то ямки от града или прогибы от ударов не твёрдым предметом по окрашенной поверхности, эти прогибы выдавливаются снизу без нарушения покраски. Таких мастеров сейчас вполне достаточно в каждом городе. Так что рекомендую обратиться к ним. Их работа будет стоить раза в 2-3 дешевле чем рихтовка и окрашивание крыши. Но это лишь в том случае, когда поверхность металла не напряжена, т.е геометрия в порядке, зазоры так же и как следствие металл не напряжён, а прогиб на крыше лишь остаточное явление после вытяжки.
      Второй вопрос. Рассказать не смогу об этом. Процесс заточки лучше смотреть. На ютубе думаю без проблем найдёте несколько вариантов. Могу лишь дать один совет. Для высверливания нужно использовать нормальные свёрла. Например кобальтовые или титановые сверла. Можно конечно и матрикс,(желтого цвета) или подбные. Их стоимость в пределах 150-200р. Кобалть стоит как минимум в 2 раза выше. Недавно взял себе новое. Сверлил рессору. Без проблем вааще!
      Для тренировки конечно лучше использовать обычные дешёвые свёрла.

      • Виталий:

        Спасибо за ответ! Думаю сниму общивку потолка и выравняю сам….

        • admin:

          Рисковое дело, если нет опыта в подобном деле. Нужно уметь это делать или хотябы посмотреть кучу роликов от мастеров pdr. Не дай бог наделать острых шишек какимто предметом,тогда прийдется красить крышу.

  4. Алиса:

    Очень кропотливая работа, спасибо за статью

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *