Самодельный, 2-х и четырехопорный рычаг для правки деталей кузова.

Поделиться

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

20140511_1648212hopornyirychagmost_thumb.jpgВ предпраздничный день Пасхи выдался свободный денёк и я решил посвятить его созданию ещё одного аксессуара для споттера. Данный девайс стоит довольно дорого в интернет магазинах. Меньше  10-ти тысяч рублей не находил. Брендовый, 4-х опорный мост Нордберг стоит от 20 до 30 тысяч рублей. Такой же 2-х опорный рычаг стоит чуть меньше – от 18 до 25 тыр. G&P мост для выпрямления вмятин стоит уже подешевле нордберга, но всё же не в той ценовой нише, которая позволит купить его кому угодно – 11 тыр с копейками. 2-х опорный стоит 8000. Поэтому я решил сконструировать его сам, благо фотографий в интернете предостаточно. Всё представленною ниже является просто моей идеей и вовсе не претендует на уникальность и идеальность.

Изготовление производилось с помощью кемпинга, болгарки и эл.дрели. В магазине по продаже труб и т.д я приобрёл 2 метра квадратной трубы 20\40мм. Для ручек я взял метр трубы 20\20. Для вытягивающего стержня купил 10-ти мм. шпильку с гайкой и для опор шпильку 16мм с 4-мя гайками. Для подъёмного узла я применил старенький автомобильный домкрат,domkratкоторый был полностью разобран. Можно было обойтись и без него, но в какой-то момент он попался мне на глаза в гараже и с него всё и началось.

razbiraem i razrezaem Главное, чтобы при сборке, сверлении новых отверстий и сварке, детали вытягивающего устройства были зеркально идентичны.

identichno. Они так же могут быть изготовлены из чего угодно. Из квадратных или плоских труб, уголков и т.п. Повторюсь просто, что я использовал домкрат просто потому что он попался мне на глаза. Размеров данного механизма нет. Всё делалось быстро и на глазок, с соблюдением симметричности отверстий и длинны деталей.

privarivaem-ruchki Для соединения деталей использованы 8-ми мм болты с гайками. Внизу кроме деталей от домкрата я добавил кусочек квадратной 40мм трубы, просверли в ней 8-ми мм. сквозные отверстия для крепления болтов и 12-ти мм. вертикально для штока, чтобы шток проходил более свободно.

Ручки приварены таким образом, чтобы при поднятии они становились вертикально и параллельно друг другу. Для того, чтобы при вертикальном сложении внутренние соединения нижних и верхних частей уходили немного внутрь, к штоку, что позволяло бы под нагрузкой оставаться вытяжному устройству зафиксированным.

Теперь нужно соединить с торцов 2 метровых трубы между собой, оставив между ними зазор в 11мм для свободного перемещения штока и приготовить 2 усилителя для низа и верха вытяжного устройства.

ysiliteliИх я изготовил из 50-ти мм трубы. Для соединения их между собой можно применить любой металл, толщиной 2 или более мм, для того, чтобы просверлить в нём потаи для шариков, по 2 в каждом из 4-х перемычек.

potai Для чего?
В прошлой работе, где я не применил данную задумку, вытяжное устройство перемещается по трубе с усилием, что не всегда удобно. Поэтому в этот раз я решил максимально уменьшить трение между деталями.

Нижнюю часть вытяжного устройства усиливаем приготовленным куском 50-ти мм. трубы.

svarivaem-usilitelТеперь нужно соединить вытягивающий механизм и нижнюю пластину. Для этого ставим его на сваренные трубы, вставляем шток и надеваем на него нижнюю площадку. Оставляя межу площадкой и трубами зазор в 1 мм. сбоку прикладываем заготовки с шариками. Чтобы они не выпадали, в потаи положите солидол и вдавите в них шарики.

Сверлить отверстия под шарики необходимо следующим образом-

приложите 2-х, 3-х мм. заготовки вертикально к трубе и с обратной стороны прочертите на заготовках метки, указывающие где необходимо сверлить потаи под шарики.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Шарики взяты из б.у подшипников. Можно взять их с велосипедных подшипников, диаметром 6мм.

Свариваем  низ и верх поперечными заготовками с вложенными шариками, по 2 с каждой стороны. Следите чтобы при сварке не было перекоса между низом и верхом.

Теперь вытягивающий механизм свободно и без усилий передвигается по трубам, благодаря 8-ми шарикам.

Следующим шагом в изготовлении рычага стали опоры.

opora  Одну из них я решил закрепить на конструкции жёстко. Просто приварил снизу гайку 16мм. К шпильке такого-же диаметра приварил обрезанный навес от какого-то автомобиля и к нему пластину из металла. Вкрутил ножку в приваренную к трубам гайку.

Другую опору я решил сделать такой-же подвижной, как и вытягивающий механизм с тем же принципом крепления.

shariki Взял 2 металлических пластины по ширине труб, сварил их 2-мя перемычками, предварительно просверлив в них потаи под шарики и вложил в них, смазанные солидолом шарики. Вставил в заготовку всю конструкцию и сверху обварил снова 2-мя перемычками, с такими-же потаями и вставленными шариками.

К вытяжной шпильке приварил резьбу, срезанную с растяжки (сабли) 9-ки или 10-ки.

rezba-ot-rastyazki Резьба в стандартной гребёнке, шедшей в наборе к споттеру, такая же как на растяжках. Можно изготовить (что в планах) самодельную гребёнку или даже несколько штук с разным количеством крюков из металла не меньше 3мм.

Для усиления самой верхней точки механизма я приварил гайку большего диаметра, чем шпилька.

usilivaem-verhЧтобы шпилька не шаталась, но и ходила без усилий, на шпильку одел втулку подходящего диаметра, которая впритирку вошла в гайку.

В следующий раз добавлю сюда несколько фоток, как сделать из 2-х опорного рычага, 4-х опорный. Для этого нужно будет приварить к таким же 16-ти мм. шпилькам, котрые уже использованы в данной конструкции, перемычки и к ним приварить по 2 навеса, к которым в свою очередь приварить площадки для опор, с той лишь разницей, что навесы на опорах будут иметь поперечный а не продольный ход, как в этих опорах.

На этом самодельный 2-х опорный рычаг для правки деталей кузова закончен.

2-h-opornyi-rychag-most
Наконец нашел пару часов для изготовления дополнительных опор для устройства.
Что получилось, можете увидеть сами. Для изготовления я использовал квадратную 15-ти мм трубку, пару 3-х мм пластин, 4 площадки из 2-х мм металла и таких же шпилек, которые были использованы для 2-х опорных площадок.четырехопорный-рычаг

Нравится

10 Responses to Самодельный, 2-х и четырехопорный рычаг для правки деталей кузова.

  1. санёк:

    Весч!Сделал себе так же но одна проблема-немного тяжеловата,но в принципе работать нормалёк!Спасибо за идею.

  2. Виталий:

    С наступающим!
    Вопрос, если не секрет, скажите какой фирмы (модели) полуавтомат и споттер вы используете? или это два разных аппарата?
    Так же если можно, хотелось бы рекомендации по выбору полуавтомата для кузовных работ. Спасибо.

    • admin:

      У нас 2 споттера.(мы с сыном вдвоем работаем) Оба atis.50тый и 52й. Также и 2 кемпинга-полуавтомата. Один итальянец,(дрянь полная) и старенький циклон. Порекомендовать могу инверторный ростовский полуавтомат. Легкий, с регулировкой по току и подаче проволки.
      Писал с планшета, с гаража, с работы, теперь добавлю. Споттер и кемпинг-это 2 разных аппарата. Один выполняет функцию сварки. Это кемпинг. Или полуавтомат, как кому удобно называть. И только. Споттер может выполнять функцию краткосрочной приварки к тонколистовому металлу(крылья, двери, крыша и т.п) и в последсвтии вытягиванию места приварки с помощью обратного молотка или пуллера. Ещё споттер может сваривать точечно (это довольно дорогие аппараты, по цене как минимум в 2 раза выше обычных, а у меня для этого есть отдельный аппарат, компактный и не слишком дорогой) а так-же неотьемлемой и наверное одной из самых функций споттера является его способность к локальному прогреву металла. С помощью медного электрода или угольного стержня. Я использую в основном лишь медный стержень, т.к при прогреве угольным электродом теряется свойство кузовной стали. Она слишком перегревается и становится не такой пластичной.

  3. Виталий:

    Спасибо!

  4. Виталий:

    Еще такой вопрос, в кузовном ремонте использовать лучше (экономически целесообразней) сварку с применением специальной проволоки с флюсом, либо же сварку в газовой среде (углекислота, аргон)?

    • admin:

      Сваривать панели, детали или заваривать трещины, какие-либо дыры кемпингом лучше в защищенной среде, т.е в углекислоте. Во первых как швы так и точки получаются монолитными и прочными, во вторых это дешевле. Баллон стоит до 1 тыр, а его хватает надолго, да и проволка в разы дешевле, от 200 до 300 р. за кило.

  5. Юрий Владимирович:

    Спасибо за пошаговую инструкцию. Мне пригодится.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *