Самодельный двухопорный рычаг для правки кузова.

Поделиться

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

gotovyi-devaisДоброго здоровья дорогой посетитель! Очень давно не выкладывал никаких работ, просто потому что их было последнее время на столько много, что не хватало ни капли времени ни на съёмку, ни на описание работ дома. Но вот выдался свободный денёк и решил я сконструировать несколько приспособлений для облегчения труда. Один из девайсов, а именно — вытяжное устройство, пуллер в данной статье. Давно хотел себе приобрести устройство для выпрямления деформаций, по простому – мостик или табуретка, на 2-х опорных лапах, которое позволяет вытягивать любые продольные заломы на деформированных деталях кузова. Но в связи с тем что данный девайс имеет цену как в интернет,так и в обычных магазинах не совсем адекватную потраченным на него материалам и трудозатратам, решил сделать его себе сам. Для начала приобрёл в магазине  “метало-база” метр плоской трубы 50 \ 25 длинной 1 метр. Решил что этого достаточно. По крайней мере можно будет купить ещё кусок трубы любой длинны, если длина в метр меня не устроит в работе и переставить всё изготовленное с этой на ту. Приступаем к изготовлению опор и вытягивающего устройства. Там же, в магазине  был приобретён длинный болт, а точней шпилька на 16 и несколько гаек к ней. Лист 2-х мм железной пластины для изготовления опорных площадок у меня имелся. Так же для них были использованы старые навесы от какой то иномарки.

  1. Вырезаем из 2-х мм пластины полоску металла шириной 25мм + по 2-3мм на загибы и загинаем края. Для чего? Считаю что нагрузка на устройство при вытягивании жёстких заломов, особенно на порогах, очень большая и чтобы трубу не прогибало или не дай Бог не сломало в месте приложения максимальных нагрузок, её необходимо усилить. Возможно это излишне, но что сделано, то сделано. Так же можно было отрезать кусок трубы и разрезав на части получить нужную конфигурацию подвижной части.
  2. К ней привариваем трубку, через которую будет свободно двигаться болт на 16. Так же с другой стороны привариваем металлическую пластину, согнутую углом по размеру плоской трубы и привариваем её к трубке с обратной стороны. В итоге имеем вытяжную часть, которая может свободно двигаться по плоской трубе в нужном нам направлении.
  3. Приступаем к изготовлению вытяжного устройства. Для этого берём одну из гаек на 16 и приварим к ней 3 прута для удобства, под небольшим наклоном, с помощью которых и можно будет крутить эту гайку, не применяя ключ. Так же привариваем к ней с обратной стороны упорную шайбу, с вогнутой плоскостью. Для чего? А для того, чтобы между гайкой и трубкой вставить подшипник, через который свободно, но без болтанки будет проходить наш болт. Подшипник крайне необходим, т.к при вытягивании особо жёстких и длинных заломов, нагрузка на гайку будет громадная и она будет  впиваться в упорную часть трубки, буквально снимая с неё стружку. ( Первый же опыт использования устройства без подшипника показал этот недостаток). На трубку можно ничего не приваривать, т.к обойма внутреннего диаметра подшипника идентична диаметру трубки.
  4. Для сцепления устройства со штангой, продетой сквозь вытяжные петли или по простому “гвозди” я приспособил обрезок дверной щеколды то ли от 10й, то ли от 9й модели ВАЗ, проделав в нём прорез болгаркой, для того чтобы не нужно было раздвигать гвозди в месте зацепления крюка со штангой а просто продевать одну из петель в прорезь на крюке. Изготовить данный крюк Вы можете из чего угодно, вариантов масса. Единственное условие-он должен быть очень прочным, чтобы не разогнуться от прилагаемого усилия. К данному крюку я приварил гайку на 16 в , усилив крюк 3й приваренной точкой.
  5. Изготавливаем опорные стойки. Для этого можно взять ту же шпильку, от которой уже отрезан вытягивающий орган и отрезать 2 одинаковых по длине “ножки”. Я правда приобрёл для этого 2 болта на 12 с гайками.
  6. По размеру трубы из металла выгибаем в тисках 2 П образки или из куска такой же трубы разрезав её на части, свариваем опорную подвижную часть и на края привариваем гайки, предварительно вкрутив в них болт и приложив вплотную к трубе, не забывая оставить минимальный зазор, для того, чтобы болты ножек могли свободно вкручиваться или выкручиваться, не цепляясь за трубу.
  7. Вырезаем из металла 2 упорных площадки размером 15-20см и привариваем к ним навесы, для того, чтобы опорные площадки могли в случае необходимости “приспосабливаться” к опираемой поверхности. К навесам привариваем небольшие кусочки квадратных 20мм трубок а к ним гайки, в которые и вкручиваем опорные ножки, предварительно накрутив на них контрящие гайки. Для того, чтобы можно было изменять вынос ножек, если придётся упирать устройство в разных плоскостях. Вероятно это и не понадобиться, но на всякий случай решено было это сделать. Так же ножка может выкручиваться и вверх.
  8. На площадки нужно приклеить резиновые или любые другие мягкие, но не скользкие “подошвы”, если вдруг упор будет попадать на окрашенную и неповреждённую поверхность.gotovyi-devais

Дальше можно покрасить вытяжное устройство. Для удобства так же можно приспособить к нему присоски с удерживающими шнурами, как на заводских моделях. Я хочу попробовать использовать для этого приобретённые в супермаркете присоски для стёкол, стоимостью 75р каждая. (попробовал-не держат). В итоге моё вытягивающее устройство обошлось мне максимум в 500 р, вместо 20-40 тысяч рублей, продаваемых в интернете или магазинах. В планах изготовление такого же устройства, но уже с рычагами, примерно как этот вариант.  pyller.

Нравится

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *