ВАЗ 2109. Передние лонжероны и брызговик. Замена заднего крыла.

Поделиться

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Доброго здоровья уважаемый читатель моего сайта. Сегодняшний мой рассказ о восстановлении передних лонжеронов и правого брызговика, vaz-2109а в конце о замене заднего крыла.

Данный автомобиль выезжая со второстепенной, не заметил двигавшуюся по главной 15-ю модель.vid-sprava Столкновение произошло видимо на скорости около 50-60 км.ч , т.к лонжероны свернуло достаточно о сильно. К тому же  внутренний кронштейны крепления поперечного рычага переднего правого колеса ушёл внутрь на 30 мм. От удара машину развернуло и ударило ещё задней частью.zadnee-krulo

Что делаем в первую очередь? Если Вы хоть раз читали мои работы, то знаете, что с начала машина разбирается.

Снимается всё что больше не понадобится и что будет мешать как работе, так и замерам.

Бампер уже был снят хозяином автомобиля. Снимаем крылья, капот, радиатор (если не зажат рамкой радиатора), генератор, а так же, после установки автомобиля на подставки, защиту картера и колёса.bryzgovik После разборки всегда лучше видна степень повреждения той или иной детали кузова.

Как лонжерон, так и брызговик имеют сильные повреждения.posle-razborki Дальше необходимо удалить радиаторную рамку.
Как минимум по нескольким причинам.

1. Её гораздо проще заменить, чем  восстанавливать.

2. Лонжероны легче выравнивать по отдельности друг от друга.

3. Брызговик правого лонжерона согнут очень сильно и без снятия рамки восстановить его просто нереально.

Удаляем рамку радиатора.

Для удаления ненужных более деформированных деталей кузова используем УШМ (болгарку) и нож. Обрезаем верхнюю часть рамки, оставляя небольшие её части, приваренные к брызговикам.

После отрезания верхней части рамки, обрезаем средние перемычки, освободив нижнюю часть рамки радиатора. Перед обрезкой нижней части необходимо приподнять двигатель и снять переднюю подушку двигателя.(чтобы снять подушку, нужно приподнять двигатель, освободив её от его веса, открутить и вытащить болт, крепящий подушку на кронтшейне, после чего открутить её от блока, а затем  крайне необходимо обеспечить надёжное положение двигателя в подвешеном состоянии.) pravuj-lonzeron

Обрезаем обе стороны нижней части рамки от лонжеронов, оставляя нижние усилители, т.к новая рамка затем будет привариваться к ним.obrezka

ВАЖНО!

При обрезании болгаркой деформированных деталей не дорезайте их до самого конца, особенно когда они находятся под напряжением, натяжкой, сопротивлением, т.к в конце полотно болгарки может закусить резко ослабнувшей частью обрезанной детали. Круг болгарки может разрушится, разорваться, вследствие чего можно получить травму глаз и не только. Будьте аккуратны в этом деле. Лучше добить, дорубить оставленный кусочек металла ножом.

Теперь необходимо высверлить остатки радиаторной рамки от усилителей на лонжеронах.levyj-lonzeron-posle-ydaleniya-ramkivysverlivanie-ot-usilitelya

 

После удаления рамки с обеих сторон, приступаем к выравниванию и вытяжке лонжеронов.

Зацепляем машину сзади цепью или тросом. Справа за буксировочный крюк, а слева устанавливаем “тягу” под кронштейн крепления задней балки.

Спереди устанавливаем струбцину на нижнюю часть усилителя (селёдки) лонжерона, (т.к правый лонжерон вывернут почти под 45*, его необходимо развернуть). На лонжерон устанавливаем ещё одну струбцину и натягиваем механической растяжкой к швеллеру, в проёме ворот гаража.

Подложив на стык брызговика и передней стойки 3-4 см. брусок по всей высоте стойки и уперев через неё машину в стену, с другой стороны упираемся в начало (конец) левого лонжерона, подложив под рёбра небольшие дощечки, 10-ти тонным домкратом. Слегка натягиваем гидро домкрат. Устанавливаем между упёртым в стену левым лонжероном и деформированным правым брызговиком 4-х тонный домкрат. На брызговик устанавливаем “тягу” – металлическую пластину, с просверленными отверстиями и приваренной проушиной. Так же заднее левое колесо нужно упереть в стену.

Натягиваем  домкраты и лебёдки, контролируя положение лонжеронов и брызговика.lomaem-tyanem-tolkaem  Осаживаем выравниваемые заломы на брызговике тяжёлым молотком через деревянную наставку и позже выравниваем рихтованием, т.е ударами по деформациям, с подложенной наковаленкой.

Таким образом выравниваем  лонжероны и брызговик. Пока не установлена новая рамка радиатора (телевизор), лонжероны будут свободно смещаться по отношению друг друга а так же по отношению других базовых точек на автомобиле.

Выровнять лонжероны можно в параметры даже без рамки радиатора, измерив расстояние между отверстиями под шпильки крепления кронштейна бампера на новой рамке и выставив лонжероны, точнее шпильки или гайки для крепления кронштейна бампера между собой на то же расстояние, т.е установив между лонжеронами растяжку или домкрат. Если расстояние больше чем отверстия на рамке, необходимо стянуть их между собой или поддавить один к другому. Диагонали к концам лонжеронов измерять можно от крыши или от первых отверстий крепления крыльев.В дальнейшем точные параметры лонжеронов покажет рамка, крылья и капот.

Дальше нужно убедиться в правильном положении стаканов стоек амортизаторов, т.к от этого зависит наклон стойки и соответственно колеса, а так же наличие зазоров между крылом и капотом, т.к пару креплений крыла находятся практически на стакане.

Чтобы узнать сместился ли стакан замеряем противоположный.zamer-stakanov Упираемся одним концом линейки в угол крыши противоположной стороны а другим в средний болт крепления стойки амортизатора.

Если левая стойка находится в заводских параметрах, то данный замер будет являться нашей матрицей. Переходим на другую сторону и замеряем.diagonal-stojki

Так же замеряем длину от углов крыши к наружным болтам. Разница обычно бывает и в том и в другом замерах. Чтобы вытянуть стойку вперёд, нужно поставить под средний болт стойки тягу и потянуть вперёд (посмотрите на предпоследнее фото). Бывает что этого недостаточно и нужно ещё потянуть внешнюю часть стойки. Для этого сверлим отверстие на 10 , примерно в районе крепления стойки к стакану, прикручиваем болтом тягу и вытягиваем стойку вперёд.(смотрите на последнее фото). Одновременно с этим нужно ликвидировать внутренний прогиб стакана. Для этого поднимаем расстрел на передней стойке в самый верх. (помните, мы упирались в низ стойки, когда переламывали лонжероны). С обратной стороны упираемся в стену и в средний болт стойки. Выдавливаем стакан в параметр. (снова смотрите на последнее фото). Если помещение у Вас узкое, то можно просто тянуть стакан в сторону, упираясь в переднюю стойку.

Линейка нам в помощь, т.к на ней мы имеем матричный размер. Для точности можно замерить расстояние между средними болтами стоек и сравнить их с замерами на небитом авто. Так же можно посмотреть эти данные в интернете. Главное – это одинаковая длина и диагонали от базовых точек-в данном случае таковыми стали углы крыши, т.к стекло стояло на месте, значит крыша так же – в параметрах.

Ещё один немаловажный момент в данном деле – высота стоек относительно как автомобиля, так и пола, должна быть одинаковой. Для этого я применяю линейку, на фото, в центре которой имеется уровень, т.к эта линейка и есть уровень. Статья о изготовлении которого находится вот здесь.

Для замера стаканов нужно положить сверху уровень (машину предварительно нужно установить на подставки по уровню), который и покажет перекос стоек.

Так же в последнее время я применяю лазерный уровень – нивелир. Очень удобная штуковина. Вы сможете видеть высоту даже тех точек относительно горизонта (пола), которые раньше не могли бы даже и подумать измерить.

Если стакан при замерах продолжает оставаться внутри, даже после многочисленных попыток его передавить и перетянуть, а замер по высоте показывает небольшой перекос по высоте, значит стакан вместе с лонжероном необходимо опустить. Можно упереться в конец лонжерона, а можно упереться в стакан и опустить вниз.

Для этого необходимо подставить под нижнюю часть, под конец противоположного лонжерона подставку или домкрат и слегка приподнять его. Опускаем требуемый лонжерон вниз со стаканом гидродомкатом или растяжкой упираясь в потолок или ворота гаража, подложив под домкрат дощечку, во избежание прогиба от упора. Так же нельзя допустить чтобы подставка, на которой стоит автомобиль, при давлении сверху , продавила то место, под которое она подставлена. Лучше всего машину устанавливать на подставки, подложив под полы дощечки, вдоль порогов, вровень с отбортовкой в районе передней стойки.

Концы лонжеронов так же необходимо замерять по горизонтали, во избежание перекоса, т.к в дальнейшем рамку радиатора будет гораздо сложнее подогнать. Сейчас я использую лазерный уровень. Раньше использовал линейку-уровень, что на фото.

После того как лонжероны выставлены, можно приступить к подгонке новой рамки. Если лонжероны были выставлены правильно, то никаких проблем с подгонкой не будет.zamer-po-dline

Устанавливаем рамку на лонжероны. Прикручиваем её к лонжеронам, через отверстия в рамке, куда в последующем будут прикручены кронштейны крепления бампера.

Теперь нужно выставить длину нижней части рамки от базовых точек ( к примеру от кронштейнов траверсы) к передним болтам крабов.

Всё  о замерах и восстановлении ходовки на отечественных переднеприводных автомобилях в этой статье.

Выставив длину, проверяем так же диагонали. Если всё в порядке – закрепляем низ с помощью струбцин или зажимов.diagonalnyj-zamer-niza Или просверлив сквозные отверстия, (обычно я сверлю эл.дрелью отверстия диаметром 3мм) стягиваем детали саморезами.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Дальше проверяем верхнюю часть.

Для этого необходимо поставить новый капот на новые или отреставрированные навесы (их легко снять с помощью короткого накидного 17-го ключа и выровнять по матрице). После установки капота, необходимо выставить нужный зазор между ним и передней рамкой ветрового стекла.
Устанавливаем на капот щеколду замка и зажимаем её контрящей гайкой по центру площадки. Пробуем закрывать. Подтягиваем или заталкиваем верхнюю часть радиаторной рамки, для того, чтобы щеколда свободно заходила в отверстие замка, в который пока не нужно устанавливать замок-пружину. Щеколда так же может упираться в одну из боковых частей отверстия.

Смещаем немного щеколду замка, стоящую на капоте в ту сторону, в которую это нужно сделать и закрываем капот, добившись чтобы щеколда входила в отверстие без усилий и цепляний. Так же необходимо выставить рамку симметрично по длине, применяя снова линейку (или рулетку).

Теперь можно сцепить концы рамки с верхними частями брызговиков. Обычно, до сварки, это делается с помощью саморезов, так же как и в нижней части. zamer-dliny

Теперь установим крылья с соблюдением всех зазоров. При установке крыльев зазоры между крылом и дверью в нижней части обязательно покажут на положение верхнего усилителя брызговика(то, к чему прикручивается крыло вверху). Если передняя, верхняя часть усилителя опущена, между крылом и дверью в нижней части зазор будет минимальным или отсутствовать вовсе. И наоборот.

Устанавливаем фары и решётку.podgonka-zazora-sleva

Подгоняем зазоры, как между капотом и крыльями, так и между фарами капотом и крыльями с обеих сторон.podgonka-zazorov0sprava Нужно обратить внимание на вынос фар по отношению капота и крыльев, чтобы фары не западали под крыло и капот и так же чтобы не выходили за их пределы. Если этого не сделать, то в дальнейшем придётся или забивать или выбивать гнёзда крепления фар. Устанавливаем пружину замок и закрывам капот, установив зазор так же по высоте между фарами и крыльями с помощью резиновых упоров на капоте.

Если всё в порядке, можно приступить к сварке, предварительно сняв фары, решётку, крылья и приподняв капот. После сварки можно установить подушку двигателя, генератор, радиатор и т.д.

После установки передней подушки положение двигателя оказалось нестандартным-он был смещён вправо. Оказалось что после удара боковой кронштейн крепления двигателя оттянуло от лонжерона внутрь. Для того чтобы это исправить я применил вот такой способ.

Установил на нижнюю часть усилителя лонжерона струбцину и оттянул её наружуvytyazka-seledki

После этого, сняв гайку, установил на болт, крепящий коробку к кронштейну крепления подушки “тягу” и зацепившись за неё вытягиваем кронштейн до нужного состояния.vytyazka-kronshtejna-korobki Передняя подушка укажет на нормальное положение двигателя, т.е она должна находится по центру кронштейна. Можно собрать передок и приступить к задней части.vid-sleva

Но об этом чуть позже…
————————————————————————————————————————————————————

Решил дописать данный материал. Работа с задней частью оказалась тоже довольно сложной. Давайте посмотрим.

zadnee-kruloВ первую очередь было решено выправить немного проём задней крышки багажника, т.к если удалить крыло без вытяжки и правки, потом будет довольно сложно поставить стойки в параметры, т.к правая сторона будет слишком слабой, чтобы удерживать левую.

Упираемся одним концом растяжки в стык лонжерона и внутренней арки крылаvytyazka-vnytrennih-chastej, подложив деревянную дощечку, а другим во внутреннюю часть крыла в месте наибольшего прогиба.

Затем переставляя верхнюю часть домкрата на другие части крыла и внутренних усилителей, расширяем проём. Снимаем заднюю крышку и устанавливаем новую. После установки крышки, перекос по проёму может показывать как на смещение крыши, так и на перекос лонжеронов.

Замеряем лонжероны. Фотографий нет, но о замерах задних лонжеронов можно найти множество материала на сайте. К примеру в этой статье.

После измерений лонжеронов убеждаемся в том, что они находятся в параметрах, значит перекос крышки указывает на смещение и перекос задних стоек крыши, т.е самой крыши по отношению пола.

Устранить перекос можно обратным действием-упираясь внизу домкратом в стык правого внутреннего брызговика и пола над правым лонжероном, а вверху в левый угол крыши.styazka-paneli-s-krylom

Фото, поясняющего это нет, но на данном фото домкрат стоит в том же положении, в котором крыша смещалась влево, т.к после удаления правого крыла, ослабнувшие стойки снова “утянули” крышу вправо.

Теперь удаляем крыло и заднюю панель. Снимаем крышку, закрывающую горловину бака, откручиваем трубу, ведущую к баку и опускаем горловину вниз.

Для удаления крыла используем как болгарку,obrezka-bolgarkoj

обрезая крыло рядом с приварными точками, так и нож, “обрезая” им и молотком вдоль стыков по проёму задней двери, а так же по проёму заднего правого стекла.obrezka-nozom

obrezka-kryla

Так же обрезаем крыло вдоль внешней арки.

Удаляем заднюю панель, используя так же нож.ydalenie-paneli

Дрелью высверливаем точки, крепящие заднюю панель к полам и лонжеронам, а так же нижнему усилителю. vysverlivanie-zadnej-paneli После этого удаляем как панель, так и крыло, обрезав его поперёк в любом месте проёма и задней стойки.

Теперь нужно выровнять деформированную часть внутренних усилителей. Для этого решено было их высверлить, отрихтовать на столе и снова приварить.vnutrennie-chastyПосле зачистки остатков задней панели с помощью болгарки, устанавливаем новую заднюю панель на своё место.

Выставляем по нивелиру или уровню горизонтальное положение задней панели и временно крепим её зажимами.ystanovka-po-niveliruПодгоняем заднее крыло.

Обрезаем болгаркой от нового крыла те части, которые оставлены на автомобиле, с запасом в пару см. Позже нужно будет обрезать крыло стык в стык с оставшимся на авто. Надеваем обрезанное крыло на место удалённого. Выставляем зазор между задней дверью и крылом, закрыв заднюю крышку багажника и совместив углы крыльев и крышки.

Если зазоры слишком велики, как получилось на данной машине, можно сделать вот что – установив струбцину на отбортовку крыла и  вместо щеколды на задней панели, пластину с отверстием под болт, крепящий щеколду, с приваренной проушиной, стягиваем крыло лебёдкой и прикручиваем саморезами к панели, для предотвращение смещения крыла в исходное положение.styazka-paneli-s-krylom

Добившись одинаковых зазоров между крышкой и обеими крыльями, устанавливаем фонари и проверяем снова закрыв крышку, их положение по отношению крыльев и зазоров по крышке. Необходимо добиться одинаковых зазоров и после этого можно приступить к привариванию задней панели.

В том случае если зазоры между крышкой и фонарями слишком большие, необходимо приподнять заднюю панель по отношению лонжеронов и наоборот.

После приваривания панели приступаем к крылу. Рассказывать о том, как приварить крыло не буду, т.к на сайте вы можете прочесть похожие статьи в рубрике замена. Добавлю лишь то, что до сварки крайне необходимо выставить крыло,(прикручивая его в нескольких местах саморезами) с соблюдением всех зазоров между новой, установленной задней дверью (пришлось её заменить, в связи с плачевным состоянием от коррозии как внутренних частей, так и филёнки), крышкой багажника и устанавливаемым крылом. Не забудьте так же установить лючок заправки бензобака и установить зазоры между ним и крылом. После сварки нужно зачистить болгаркой стыки и точки приваривания как на крыле, так и на задней панели.

Не забывайте предотвращать попадание искр от болгарки или  кемпинга на пластиковые и стеклянные детали автомобиля. Так же не забывайте предохранять глаза от болгарки, надевая очки.

На этом работа была завершена и получилось что-то похожее на этоvaz-gotov, если смотреть на автомобиль сзади.

 

Ну и сбоку и сзади так.vaz-gotov-sboky

Нравится

One Response to ВАЗ 2109. Передние лонжероны и брызговик. Замена заднего крыла.

  1. Алиса:

    Очень подробные инструкции, спасибо большое

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *