Восстановление задних лонжеронов Лады «Калины»

Поделиться

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Vutjagka-zadnih-longeronov-ladu-kalinuВытяжка задних лонжеронов Калины.

Такой работе на блоге ещё небыло. Хотя за несколько лет такого рода работы производились не один десяток раз. Смотрим и читаем? Поехали-

Видим что зазоров нет , что крыло согнуто пополам, что полы складками, лонжероны «гармошкой», корыто(место для запаски) имеет элипсообразный вид.

Снимаем крышку багажника, она нам больше не нужна, т.к заказали новую. Зачем? Её повреждения визуально небольшие. В принципе да, но совместить потом битую крышку с битыми же крыльями и задней панелью очень сложно(хотя и возможно). Но это не иномарка, что-бы на неё искать или заказывать запчасти. Пошёл и купил, если нет своего магазина :-).

Дальше смотрим с чего начать. Прикинули и решили отделить заднюю панель. Для этого просто высверливаем её и отделяем «ножом» , который используем в подобных случаях, когда нужно рубить или отделять друг от друга сваренные панели . Потом мы её вставим обратно, отрихтовав предварительно.

Смотрим что дальше. Изготавливаем спец.приспособление-тягу, за которую будем тянуть лонжерон и полы.

Берём кусок квадратной трубы, сверлим пару отверстий на 12-14 и вставляем внутрь трубки-расстрелы, чтобы при стягивании болтами трубу не сгибало. Ввариваем эти трубки внутрь трубы. Привариваем к трубе (желательно по центру) полосу, толщиной мм 5, можно и больше, на конце  полосы привариваем петлю, шайбу, гайку, вобщем что-то, за что можно цеплять эту приспособу. Вставляем данную конструкцию в лонжерон —  после высверливания и снятия задней панели доступ к нему открыт( Если не высверливать панель, можно было просто вырубить в ней окно для этой тяги). Сверлим снизу, (а можно и сверху, на других моделях автомобилей) насквозь, через лонжерон и пол, отверстия, затягиваем 2мя длинными болтами изготовленное приспособление -тягу.

Дальше ставим машину на вытяжку, т.е цепляем её спереди за буксировочный крюк ( вариантов зацепа машин много, всё зависит от модели авто). За край «корыта»(место для запаски) затягиваем струбцину(если нет струбцины, можно применять полосу, с парой просверленных отверстий и с петлёй, шайбой или большой гайкой, приваренной на другом конце полосы, которую просверлив отверстия крепко прикручиваем на то место, которое желаем тянуть). Снимаем глушитель, т.к он будет мешать выбивать места заломов «корыта», полов и лонжеронов.vutagka

Тянем винтовой растяжкой или гидродомкратом(без этих присоблений вытянуть хоть что-то на битом авто невозможно, так что приобретите, если не имеете). Подтягивая растяжкой, «садим» складки на полах тяжёлым молотком или маленькой кувалдочкой через деревянный брусок. Можно и без него. Тоже самое не забываем делать снизу, на лонжеронах, т.к они имеют(как видим на фото) складки, которые расправляясь, будут иметь «надутые и впуклые» области. Осаживаемsadim-molotkom выпуклости.

Затем, когда лонжерон уже будет почти вытянут, нужно будет обязательно убрать «ямы» на нём. Для этого в том месте на полах, где лонжерон имеет внутренний прогиб, если его не удаётся достать никаким образом, делаем «окно» с помощью ножа или болгарки. Точки приваривания лонжерона к полам видно, поэтому разрезаем полы между точек приваривания.okno-v-poly

Выбиваем изгибы лонжерона вниз или в стороны, куда это необходимо, какой-либо монтажкой и тяжёлым молотком, не забывая подтягивать растяжку или гидродомкрат, если они ослабли, чтобы лонжерон возвращался на своё место, в параметр. Форма лонжерона обычно имеет стандартный  вид. Прогибы и выпуклости нужно выбить и посадить так, чтобы лонжерон приобрёл правильную форму квадрата или прямоугольника.(обычную его форму можно увидеть на неповреждённом месте) . На фото видно, что из «гармошки» лонжерон приобрёл свою первоначальную форму.

Что дальше? Дайте подумать…

 

А дальше получаем нормальные зазоры, т.к лонжерон вытянут. «Корыто» вытягиваем и одновременно выстукиваем все неровности на полах. С правым лонжероном работы чуть меньше, но так-же было вырублено «окно» в полах над заломом правого лонжерона(фото нет) и выбиты заломы вниз и в сторону,одновременно упираясь гидродомкратом одним концом в кронштейн крепления задней балки а другим в буксировочную петлю на конце лонжерона, он был «растянут» в параметры.

На этом работа закончена. За один день лонжероны были выпрямлены. Ждём заднюю крышку, которая покажет на сколько ещё нужно вытянуть те места, от которой была высверлена задняя панель.

————————————————————————————————————————————————————————

Крышка, бампер и задние фонари наконец прибыли. Начинаем работы по подгонке и сборке.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Что нужно сделать в первую очередь – это поставить крышку на навесы.

После установки можно стразу определить степень перекоса крыши или гнёзд навесов. У нас был перекос по крыше. Правая сторона крышки ниже левой, даже при том, что на навесе её приподняли до конца. К тому же имеется перекос крышки в левую сторону, в связи с чем поднимаем гнездо навеса домкратом, подложив под него небольшой деревянный брусочек, чтобы не поднимать всю крышу, а внизу подложив доску на лонжероны, таким образом выравнивая по верхнему канту крыши крышку.

 Далее устраняем перекос проёма, выдавив немного проём вправо от опорной стойки. Далее установив фонари обнаруживаем разницу в зазорах по крышке. Левый, оказался внутри, под крышкой. Вытягиваем, поставив струбцину  на ту длину, которая необходима, чтобы фонарь с закрытой крышкой был с соответствующими зазорами. Обязательно нанижнюю часть крышки необходимо ввернуть резиновые ограничители, которые позволяют контролировать зазор между крылом и крышкой, сделав их одинаковыми с обеих сторон.

Добившись одинаковых зазоров, приступаем к подгонке усилителя, на который ставится щеколда закрывания крышки. Необходимо предварительно его визуально выровнять. Закрепляем его на свои места ( желательно на точки на крыльях, которые остались от высверливания) и контролируя  процесс закрыванием крышки, отцентруем его относительно замка, т.к в случае смещения влево или вправо крышка, закрываясь, будет смещаться по отношения крыльев в ту или иную сторону, естественно изменяя зазор как между фонарями, так и между крыльями.  Подогнав усилитель, привариваем его на свои места.

Нельзя упустить из виду ещё один немаловажный нюанс – наличие нормального просвета между усилителем и крышкой, т.к после приваривания к нему задней панели, сделать это будет гораздо сложнее. Как его проконтролировать? Чуть ниже об этом.

 Далее приступаем к подгонке задней панели, предварительно выровняв её, т.к.  она была прогнута вовнутрь. При подгонке задней панели нужно учесть,  что на ней расположены гайки крепления бампера. Соответственно проконтролировать правильность её установки поможет линейка. Упираясь концом линейки в какую либо базовую (не нарушенную ударом) точку, например в  углы стаканов или болты сидений, или углы стёкол на задних стойках, выставим панель так, чтобы линейка показала одинаковые диагонали при упоре в крайние гайки для крепления бампера на панели. После чего закрепляем её струбцинами или  любыми  зажимами на углах и прихватываем в этих местах кемпингом. Внутренний  усилитель,  в  точках приваривания  друг к другу при этом должен доставать до задней панели с незначительными зазорами. В идеале он должен касаться задней панели, а та, в свою очередь канта полов, к которому она будет приварена и нижнему коробу.

После того как панель подогнана, можно приступить к её привариванию.  Вот тут я и скажу о том, что хотел сказать выше.

Зазоры между задней крышкой и усилительной панелью, к которой приложена и закреплена задняя панель,  должны иметь одинаковый  просвет. Проверить это легко, с помощью надевания уплотнителя  двери (резиново-металлический ободок) на проём.  На крышке должен стоять замок а на усилителе щеколда. Закрываем крышку.

В случае отставания уплотнителя от двери будет наблюдаться просвет (можно применить для этого обычную лампу или яркий фонарик, посветив или снаружи машины, наблюдая изнутри, или наоборот)  в том месте, где уплотнитель  не касается задней крышки. В таком случае необходимо подтянуть или посадить  это место наружу  или внутрь (если крышка слишком упирается в уплотнитель в каком-то месте) с помощью струбцины или простого выбивания-забивания.

podgonka-paneli Если панель не новая, а (как в нашем случае) рихтованная, то при выравнивании  как усилителя так и самой панели возможно допустить небольшую погрешность, что при установке на машину и закрывании крышки сразу выявится именно таким методом.

Далее ставим на место бампер, чтобы убедиться в том, что задняя панель не занижена или не завышена, т.к на данном автомобиле он крепится на 4х болтах именно к ней. Установив бампер, убеждаемся в том, что он хорошо садится в направляющие на крыльях, имеет небольшой и не маленький зазор между крышкой, нигде не западает или не выпирает из-за фар, что может быть вполне вероятным, как в нашем случае. По крыльям он стал отлично, но западал под левый фонарь.

Чтобы устранить это, нужно найти причину проваливания бампера. У нас причиной этого было отсутствие упора борта бампера в крыло на углу под фарой. Через монтажные отверстия (или сняв прихваченную заднюю панель) изнутри багажника нужно выбить  и выровнять те места, которые в этом нуждаются, чтобы бампер не вваливался под задний фонарь. Если выбито слишком много, посадить и снова примерять бампер.

И вот теперь, ещё раз убедившись в отсутствии перекосов в зазорах между бампером, фонарями, крышкой и крыльями можно приступать privarivaem-zadnyy-panelк сварке. Предварительно нужно снять задние фонари и защитить стёкла от попадания на них искр от кемпинга. Привариваем полностью заднюю панель по высверленным ещё в начале работы отверстиям, зачищаем болгаркой, замазываем грунтом.

Теперь можно отрехтовать крыло до конца. Применять можно и монтажки и крюки и рессоры и споттер. Доступность из багажника к внутренней части крыла позволяет делать выравнивание изгибов и вмятин любым способом и инстурментом. Описывать это не буду, т.к достаточно много описывал в других работах.

Начинаем сборку. Устанавливаем фонари, уплотнитель, усилитель бампера и сам бампер. Лонжероны, в местах их прошлых изгибов обрабатываем антикорозийной  или антигравийной замазкой. Устанавливаем  глушитель. Если он не становится на место, значит (как у нас) согнута труба, которая идёт от коллектора двигателя под  днищем машины. Её необходимо выровнять, вставив в неё какую-либо трубку или монтажку и уперев угол изгиба в шахту на днище. Как ни будь в других работах я напишу и сниму, как это сделать. Даже для непосвященного эта работа займёт не более получаса.

 После выравнивания трубы соединяем флянцы трубы и глушителя, не забывая вставить между ними несгораемое уплотнительное кольцо. Зажимаем хомутом, закрутив на нём 2 гайки. Ну вот в принципе и всё. Работа по восстановлению и ремонту задних лонжеронов и крыла Лады Калины закончена. Работа оценена в 30 т.р.

Lada-Kalina-posle-remonta

 

Нравится

3 Responses to Восстановление задних лонжеронов Лады «Калины»

  1. Степан:

    Настоящие спецы своего дела, номера то закрасьте, вдруг человек продать машину захочет.

  2. admin:

    Вы о чём?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *