Замена боковой панели Volkswagen Polo.

Поделиться

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

volkswagen-polo-do-remonta

Замена левой боковой панели Фольксваген поло,

с заменой дверей.

Восстановление заднего крыла.

Доброго здоровья, дорогие читатели. Хочу рассказать вам о том как заменить боковую панель на машине. Хотя замена производилась на Фольксваген Поло, принцип и последовательность производимых работ может быть идентичным и на других марках и их моделях, с той лишь разницей, что повреждения панели стоек могли быть значительно большими, соответственно стыки могут быть выше тех, которые получились у нас. Если же на замену идёт ещё и крыша, то эта статья не совсем об этом. Для начала давайте посмотрим на то, в каком виде данный автомобиль приехал к нам. Как видите вся левая часть автомобиля довольно серьёзно пострадала. И не удивительно, т.к Фольксваген попал между какими то машинами. С первого взгляда показалось что работы будет много, хотя опыт подсказывал что не всё так страшно.  Довольно серъёзно пострадало заднее правое крыло, которое хозяин попросил не заменять, на что пришлось согласиться, хотя будь это мой автомобиль я заменил бы крыло однозначно. На замену шли все двери, исключая правую переднюю, кроме того решено было заменить всю боковую панель, т.к стоимость данной детали была не слишком высока, а восстанавливать в клочья порванный порог, конец арки заднего крыла и вырваные гнёзда навесов передней двери не имело смысла. На что хозяин согласился без разговоров.

Что мы делаем обычно в начале всех работ? Конечно же снимаем с кузова и с салона машины всё, что больше нам не потребуется а так же будет мешать дальнейшим работам. В данном случае были сняты обе левых двери и задняя правая, для их разборки и определения степени повреждений внутренних “начинок”. Так же сняты сидения, для того, чтобы можно было беспрепятственно измерять и выпрямлять боковые стойки.

ydalenie-paneli Т.к мы уже имеем боковую панель в наличии, смело удаляем старую, деформированную. Для этого воспользуемся ножом. Данный инструмент, в силу своей прочности, используется нами практически постоянно. Для обрезки, точней обрубки  металла, для отделения точек и т.п. В данном случае, как видите таким ножом была обрублена вся панель, даже без высверливания точек, т.к металл на Фольксе очень тонкий, как фольга, поэтому проблем с отделением наружной панели от усилителя не было ни малейших. После отделения панели по порогу по средней и задней и передним стойкам до намеченной высоты, отгибаем панель вниз на себя и просовывая рессору между усилителем порога и панелью отрываем точки переломом или ударами тяжёлым молотком или кувалдой по монтажке, которую вставляем в создавшийся зазор. Дальше будем производить замеры и вытяжку стоек.

Замеры, как обычно, мы производим своей линейкой, которая показывает, что левая стойка развернута внутрь задней и нижней и средней частью. Перекос стойки, если она скручена в средней части в районе верхнего навеса, обычно устраняется таким способом, как в данной работе.

В данном случае кроме средней части больше всего стойка была свёрнута в нижней части вместе с внутренним коробом порога. Чтобы вытянуть данную точку стойки и порога мы воспользовались гидродомкратом, упираясь им в противоположную стену гаража и в угол средней части порога-стойки.vutyagivaem-stoiky После некоторых манипуляций и замеров стойка по замерам линейки ставится одинаково с противоположной стойкой. Как это замерять, если средняя стойка именно в месте замера искривлена? Для этого существует другие места, например задняя стойка, которая никуда не сместилась. Поэтому упираться линейкой можно в углы стыков  задних стоек и полов. Можно воспользоваться одинаковыми отверстиями у задних стоек или креплениями ремней. Вариантов как обычно много. Единственное требование это найти симметричные точки опоры.

После того как средняя стойка была вытянута в нужный параметр, а это мы определяем дополнительно тем, что устанавливаем на неё заднюю дверь. Добиваемся равномерного зазора между задним крылом с помощью регулировки на навесах и приступаем к вытяжке передней стойки.

Переднюю стойку практически не развернуло. Ударом оторвало крыло а так же после удара в дверь из стойки полностью вырвало навесы и ими же при ударе загнуло

внутренние гнёзда навесов. Для того чтобы вытянуть загнутые гнёзда, мы просверлили отверстия в задних частях гнёзд навесов и поставили туда вытяжные болты, с петлёй, за которую и вытягивали гнёзда, упираясь в стойку. Довольно тяжело, но всё же гнёзда были вытянуты. Как определить вытянуты ли гнёзда навесов? Во первых визуально и с помощью прикладывания к поверхности стойки «линейки» из ровной дощечки или планки из лёгкого и прочного сплава.

Чтобы убедиться в том, что гнёзда навесов вытянуты достаточно, необходимо теперь установить переднюю дверь и крыло и выставить визуально одинаковые зазоры. В том случае, если все зазоры в порядке, двери и крылья совмещены, снимаем обе двери и переднее крыло и начинаем подгонку боковой панели.

razrezaem-novyiy-panelДля того, чтобы поставить новую панель, вместо деформированной, нужно отрезать от неё ту часть, которая в замене не нуждается. Старая панель была обрублена чуть выше верхних навесов, поэтому новую нужно отрезать немного больше, так же отступая от верхних навесов, но уже с запасом в 1-2 см. Отрезав болгаркой верхнюю часть, приставляем панель к кузову и прикручиваем её болтами к отверстиям гнёзд навесов.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Обязательно нужно установить ещё раз двери, чтобы убедиться в наличие одинакового зазора между порогом и дверьми. Особенно это касается задней части, т.к на передней и средней стойках имеются отверстия для навесов, то “уйти” куда-либо от параметров невозможно, благодаря этим отверстиям, а вот задняя часть никаких отверстий не имеет, т.к старая панель была срезана гораздо ниже отверстий щеколды замка задней двери.

Т.к новая панель отрезана с запасом, то естественно она накладывается в нахлёст на верхнюю часть оставшейся панели.

Теперь очерчиваем на кузове места будущей стыковки новой нижней части панели и заводской, верхней, какой либо острой чертилкой. Снимаем двери, открутив болты навесов, которыми мы крепили панель, снимаем новую панель и подрезаем по намеченным местам верхние части передней и средней стойки, а так же заднего крыла, к которому теперь необходимо приваритьplastina-podderzka пластину, для того, чтобы новая панель не проваливалась под стык. Подобный пример есть в этой работе.

Чтобы приварить пластину, нужно просверлить несколько отверстий по краю обрезанной верхней панели, так же нужно сделать отверстия и на привариваемой части, а так же отверстия по всему контуру, где она будет привариваться к проёмам (если конечно у вас нет точечной сварки).  Затем устанавливаем панель на кузов, уже без установки дверей. Просто прикручиваем её к кузову через отверстия гнёзд навесов и ограничителей на стойках. Совмещая в первую очередь углы стоек, ставим кемпингом прихватки.  на углах соединений.

Это важно

Если начать приваривать не на углах, которых на средней стойке 4 , на передней 2, а вот на заднем крыле их целых 8, то что можно получить? Лесенку или ёлочку, назовите как желаете. А несовпадение углов на свариваемых частях неизменно может сказаться на зазорах, да и малярно-шпаклёвочные работы слишком усложнятся, т.к нужно будет сгонять шпаклёвкой то, что приварено неровно. По этому всегда нужно начинать стыковать углы соединяемых деталей и лишь потом переходить на сваривание в других местах.

Так  же делаем и на заднем крыле, совмещая углы и делая прихватки. После этого прижимаем нижнюю часть порога к усилителю, совмещаем базовые отверстия на пороге и усилителе и так же прихватываем через просверленные ранее отверстия в нескольких местах. Если все углы совмещены, нет никаких перекосов, то можно смело приваривать панель полностью. После  соединения 2х частей панели с помощью кемпинга, зачищаем стыки болгаркой и навешиваем двери. Выставляем зазоры как между дверьми, так и по порогу. Всё, эта работа закончена.

Приступаем к следующему этапу. Следующим шагом в работе является восстановление заднего правого крыла. Повторюсь, будь это моя машина, без разговоров поменял бы это крыло на новое, т.к машина не прошла и 5 тысяч. Установка нового крыла заняла бы намного меньше времени, да и металл не подвергался бы никаким внешним воздействиям от споттера, которым пришлось греть крыло во многих местах, а так же от кемпинга, которым пришлось заваривать трещины и отверстия, через которые приходилось вытягивать крыло.

С самого начала крыло было немного отрихтовано из отсека багажника, на столько, нак сколько это позволял доступ с помощью молотка, рессоры и пары монтажек.

Дальше нужно было установить все зазоры. Как между крышкой багажника, так и между дверьми и крылом. Описывать все нюансы наверное нет смысла, т.к работы, производимые в таких случаях не повторяются. Всё зависит от силы и направления удара. Лишь после замеров и прикидок становится ясным куда давить домкратом или вытягивать лебёдкой, какую точку ударить, а какую приподнять.

zadnee-krulo-posle-remontaВ данном случае крыло, за заливной горловиной,пришлось рихтовать споттером, т.к доступа как с внешней стороны из под арки, так и с внутренней с багажного отсека увы не было из-за наличия на этом крыле заливной горловины бака и крышки. Для начала споттером вытянул большие, глубокие  изломы с помощью привариваемых вытяжных петель (гвоздей), приваривая их в самые глубокие точки деформации, для придания крылу базовой формы. Потом доводка с помощью пуллера, который был сконструирован мною, с описанием в этой статье, а так же стандартным обратным молотком из набора споттера. На это ушло не меньше 2х дней. Описывать данную работу не имеет смысла до тех пор, пока не получу вопросов от читателей о том как и что делать в таких случаях, т.к на описываемые ранее работы получил лишь несколько комментов.

 В принципе на этом можно и завершить статью о том, как заменить боковую панель на автомобиле. На работу было потрачено 5 дней и оценена данная работа в 35 т. р.  VP-posle-rremonta

Нравится

One Response to Замена боковой панели Volkswagen Polo.

  1. admin:

    Именно!!!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *